Часть 1-я здесь, часть 2-я тут.
Ну, что ж, самое время покинуть таки город и устремиться куда-нибудь в пампасы). Думаю, что 9 из 10-ти приезжих, выезжая из Калининграда в область, первым делом двигаются в направлении Куршской косы. И правильно делают, доложу я вам. Оригинальничать мы тоже не собирались, тем более, что желание посетить этот природный феномен было очень давнее и не менее сильное. Скажу сразу, лучший способ полноценно осуществить посещение косы - взять в аренду автомобиль, если есть такая возможность, конечно. У нас она была, и вот, по утру, до пробок, мы выскочили на трассу в Зеленоградск и устремились на встречу с природой.
Тут надобно о самой косе пару слов сказать. Лицезреть её мы начали ещё с борта самолёта, на посадку заходили с севера, аккурат вдоль косы, впечатляет сверху весьма). Куршская коса названием своим обязана прусскому племени куршей, обитавшему на ней до прихода господ тевтонцев. Вообще, балтийское побережье в этом районе представляет собой уникальную в мировом масштабе систему кос. Их три: Хельская (Польша, 33 км протяжённостью), Балтийская (Польша-Россия, 65 км.) и, собственно, Куршская (Россия-Литва, 89 км.). О механизме происхождения данных природных образований учёные спорят до сих пор и количество версий не сильно отличается от числа учёных, их выдвигающих. От цунами, вызванного затоплением Атлантиды до невесть откуда взявшихся и почему-то вдруг потом закончившихся излишков песка в этом месте морского побережья. Есть, конечно, и более прозаичное объяснение, но оно очень скучное и слишком похожее на правду. Ясно одно: эта система крайне уязвима, зависит от множества факторов, изменение которых неизбежно приведёт или к исчезновению узкой полоски суши между морем и Куршским заливом, или к исчезновению самого залива. Пока что баланс худо-бедно наличествует.
Но так было не всегда. Среди природных факторов один из самых разрушительных есть человек, особенно человек цивилизованный. Коса в течении нескольких тысячелетий своего существования всегда была покрыта лесами, деревья - залог стабильности косы, что естественно. Но тевтонцы, осев и на косе в том числе, принесли с собой "цивилизацию". А она требует поставок древесины в промышленных масштабах, и с ней не поспоришь, иначе лишишься вновь приобретённых земель. Вот они и не спорили. Неизвестно, сколько кораблей и зданий было построено из куршской древесины, но зато известно, что уже к концу XVI века коса стала превращаться в песчаную пустыню и к концу века XVIII полностью закончила метаморфозу. Под многометровым слоем песка оказались деревни и даже, говорят, замки. Деревни дрейфовали в сторону залива, пока отступать стало некуда. С замками должно было быть явно сложнее. Толщина песка местами достигает 50-ти метров. Таким образом Прусское королевство лишилось традиционных угодий королевской же охоты и, что ещё важнее, прямой дороги на Мемель (ныне Клайпеда). Более менее проезжей осталась только узкая полоска у кромки прибоя со стороны моря. Кстати именно по ней бежала от взявшего Кёнигсберг Наполеона та самая королева Луиза, бабушка нашего Царя-освободителя, между прочим:
А далее получилось так, что погибшая от цивилизации коса вернулась к жизни благодаря всё той же цивилизации. С начала XIX века началась титаническая работа по остановке дюн и высадке новых деревьев. Первыми за дело взялись энтузиасты - сначала местный почтмейстер Готлиб Куверт, который попробовал засаживать пески привезёнными соснами, чем доказал, что так можно остановить их (песков) натиск. Потом - инженер Франц Эфа, создавший проект спасения косы и в течении всей своей жизни его реализовывавший. Примерно с середины века к делу подключилось и государство, на тот момент прусское. За двести лет упорного труда и беспрецедентных трат сменяющих друг друга держав, удалось не только отразить песчаное наступление, но и превратить Куршскую косу в красивейшую своею зеленью полоску суши, на которой растёт 169 видов деревьев, 91 из которых привнесены человеком в качестве "спасителей".
Въезд в Национальный парк "Куршская коса" платный, машина с водителем - 300 руб, пассажиры по 150. Зато выезд - абсолютно бесплатный))).
И вот мы уже на территории:
Эта дорога пролегает по всей протяжённости косы, пересекая современную границу с Литвой. Остановки разрешены только в обозначенных местах, прогулки - только по специальным маршрутам. Подавляющее большинство граждан стараются следовать этим нехитрым правилам, нарушителей же, как я слышал, ждёт неминуемая кара. Слышал, но что-то не заметил.
Карта-схема нашего участка косы, жёлтое, как вы понимаете, это пески.
Первая остановка буквально тут же и это сразу Королевский бор. Как я понял, этот участок наименее пострадал во время песчаного нашествия.
От стоянки дорожка уводит в лес:
Потом уходит вправо, сужается:
И в уже более дикой обстановке знакомит с объектами вероятной встречи:
Но косе обитают 290 видов всевозможных позвоночных, включая 46 видов млекопитающих. Живых лосей и кабанов мы не встретили (кто-то, правда, пронёсся через лес на некотором расстоянии, издавая какие-то невероятные звуки), а вот лиса дорогу перебежала.
Наконец, выходим к гигантским туям:
Это привнесённый человеком вид, выглядит солидно.
Далее выходим на заросший берег залива:
И возвращаемся на стоянку. Первый маршрут пройден, пора к морю. А оно совсем рядом - только перейти дорогу:
Песок, море и никого, кроме нас. В песке много крохотных янтаринок, волны шумят, а в обе стороны, насколько хватает глаз, бесконечный пляж. Здорово!
Но пора дальше, а дальше - самый короткий маршрут, Танцующий лес. По не совсем понятным причинам некоторые деревья в этом лесу имеют непривычную конфигурацию:
Не знаю, насколько это похоже на танцы, как по мне, так более напрашивается несколько иная аналогия).
Едем дальше, на дюну Ореховая, одну из самых высоких в Европе, высотою в 55 метров. вершина дюны именуется Высотой Эфа, в честь того самого инженера-энтузиаста. С одной стороны высоты уверено стоит вполне сформировавшийся лес:
А с другой ещё наличествуют пески:
Хотя видно, что зелёное наступление понемногу продвигается и здесь.
Будучи на косе, рано или поздно обязательно услышите, что именно в этих песках снимался фильм "Белое солнце пустыни". Спорить не стоит, достаточно просто знать, что это не так, натурой фильму послужило дагестанское побережье Каспия.
И опять к морю, благо оно в двух шагах:
Погода разыгралась, красотища! Песок чистейший, кварцевый, почти белый, хрустит под ногами, как снег).
Очередной переезд, и вот мы уже шагаем к озеру Лебедь.
Пески, пески, пески...
И деревья прямо на песке этом, впрочем, здесь везде так.
И вот уже почти вершина, а внизу
Озеро Лебедь, отделённое от залива тоненькой полоской суши. Специальной тропы к нему нет, поэтому созерцаем окрестности со смотровой площадки и двигаемся обратно.
Последний маршрут - Высота Мюллера, находящаяся на вершине Болотной дюны. Названа в честь лесничего, сумевшего посадками деревьев остановить продвижение данной дюны на посёлок Рыбачий (Росситен). Наверху построена смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид:
Внизу виднеется озеро Чайка, крупнейшее на косе, заглянем на него чуть позже, а пока спуск:
Вот и озеро, а на нём:
Надо добавить, что через косу проходит основной миграционный путь перелётных птиц,
во время сезона перелёта количество самых разнообразных птиц посещающих Куршскую косу доходит до миллиона в день.Огромный птичий базар-вокзал).
Вот так незаметно пролетел целый день, пора возвращаться. О дальнейшем - в последней части, скоро.
Оценили 54 человека
101 кармы