Зимнее Поморье

Всем привет!

Помимо больших путешествий, мы стараемся выезжать и куда-нибудь недалеко. Получается что-то вроде «поездок выходного дня» на недельку или чуть больше. Серьезными путешествиями это назвать сложно, да и что вообще такое серьезное путешествие? :)

Часть 1 — вводная

Вот так в прошлом году в конце февраля все звезды сошлись удачно, и мы поехали смотреть Архангельскую область. Поездка в Поморье — это наш второй опыт путешествий при минусовых температурах. В декабре 2018 уже ездили в Мурманскую область, но это совсем другая история :)

Зимой, к сожалению, редко получается куда-то выбираться. Обычно в это время года усиленно пытаешься побольше заработать, чтобы потом потратить где-нибудь далеко от дома. К тому же зимние путешествия довольно дорого обходятся, ведь в графе «проживание», где обычно у нас пусто, прибавляются весомые суммы. Не ночевать же в машине, которая будет всю ночь тарахтеть. Думаю, многие дочитав до этого абзаца, сразу же захотят посоветовать установить автономку или что-то подобное. Да, такое есть в планах, но пока нет возможности установить отопитель.

Эта поездка была запланирована еще в декабре, но зима что-то совсем непонятной и крайне тёплой была. Не только в центральных районах, но и на севере тоже. Сначала старт отложили на месяц, потом ещё на месяц. Мониторили погоду почти каждый день, но морозов, кажется, так и не дождемся.

Так что же такого в Архангельской области и зачем нужны морозы? Дело в том, что в Поморье не все так просто с дорогами и проездом. В Поморье много старинных деревень, которые находятся на островах и на противоположных берегах рек — летом подобраться к ним можно только на лодке. В общем-то, когда эти селения жили полной жизнью, река и была основной дорогой. Зимой реки замерзают и открываются ледовые переправы. Зимой добраться к деревням гораздо проще, чем в любое другое время.

Ледовые переправы — это не просто колея, протоптанная местными снегоходами, а вполне себе сезонная дорога, которую обслуживают дорожные службы. В общей сложности переездов по замёрзшим рекам насчитывается больше 23 километров. Это только на одну Архангельскую область. И судя по прогнозу погоды, к нашему приезду переправы не намораживаются, к сожалению. К переправам мы ещё вернёмся позже — это действительно очень интересная особенность.

В целом с дорогами и передвижением беда. Многие села отрезаны водой летом и в межсезонье, а те дороги, по которым можно доехать на машине, вытрясут из вас всю душу. Несомненно, есть и асфальтированные участки и, в целом, неплохие, но всё-таки зимой ездить комфортнее, если не обращать внимания на температуру за бортом и прочие мелочи жизни :)

В Архангельской области мы уже бывали летом и недолго, проехав небольшой участок по югу, в Кенозерском национальном парке. Именно там я сделал одну из своих любимых фотографий, душевная такая получилась.

Когда изъездил весь родной край — хочется экзотики, посмотреть чего-то нового. Кто-то ищет эту экзотику за рубежом, а мы в России. Так вот, списывался с ребятами из Северодвинска. И знаете, они мне говорят — да нечего у нас смотреть, все плохо, тоска, доска, треска... на слуху музей «Малые Корелы» — территория, куда свезли уникальные памятники архитектуры и деревянного зодчества, все туристы туда едут.

Поморье — это и есть огромный уникальный памятник деревянному зодчеству. Прекрасные деревянные северные храмы. Старинные рыбацкие села на берегу Белого моря и живописных рек, столетние, добротные, массивные избы без сайдинга и пластиковых окон. Самобытные и уютные города со своими традициями, которые уже много где забыты. Здесь русский дух. И пусть многие местные этого не замечают, но для нас это экзотика. Едем на Север!

Часть 2 — дорога на север

Как и обычно, в первые дни стараешься проехать как можно больше. Хоть и расстояния не такие уж и большие, но во времени мы ограничены, поэтому решили выезжать прямо после работы вечером и неспешно ехать всю ночь. Маршрут довольно простой — выходим на М4 «Дон», дальше до МКАДа и съезжаем на Ярославское шоссе. Зимы в этом году у нас вообще, можно сказать, не было. А когда выехали на платную дорогу, придавили морозы под 30 градусов — хороший знак :)

Ближе к Вологодской области начал идти снег. Вернее не так — повалил снег и вообще метель началась. Поднялся такой ветер, что брызги незамерзайки не долетали до стекла — их просто сдувало. Все дорожные знаки тут же стали белыми-белыми от налипшего на них снега.

До Вологды добрались уже к утру.

Обычно закупаемся местной молочкой, если едем мимо. Магазин Вологодского молочного комбината был еще закрыт, но зато нашли отличный круглосуточный магазин «Золотой ключик» (ул. Герцена, 20). Конечно, это не продукты из горного Алтая или Окинского района Бурятии, но в разы круче того, что у нас продают. Вот, например, из необычного — пахта. Можно сказать, что это отходы производства, стоит копейки, а на вкус как молоко в магазинах Липецка.

Дальше свернули в сторону Каргополя. Дорога через Няндому как после бомбежки, но в целом можно держать 90-100. Я-то морально не готовился к лужам и льду, думал, зима, накатают хорошую чистую трассу. Ага. Снега довольно много за зиму выпало, и сейчас все это дело тает.

Почти через сутки пути добрались, наконец-то, до Каргополя. Отсюда и начинается наше приключение по Архангельской области. Я ещё пару часов назад стал замечать странные звуки по днищу, как будто что-то оторвалось, но подумал, что это лёд так стучит в подкрылках. А тут и причину нашли — порвало почти все крепления правой защиты днища. Оторвать что-нибудь — дело привычное, только вот мы ещё ни в какую жесть не лезли :)

Там у меня пластик идет по всей длине, и был он в дырках. Видимо, внутрь набился снег и выдавил его. Реанимировать бесполезно, поэтому решили отрывать дальше. На улице очень сыро и скользко, но кое-как оторвал.

Остановились в гостинице. В Каргополе их довольно много, кстати. Город считается туристическим, встретили даже целую колонну грузовиковых кемперов на европейских номерах. Хотя в Каргополе толком-то смотреть нечего. Город просто микроскопический, и все основные достопримечательности находятся у реки в шаговой доступности от полоскальни :)

Да, вот такая местная особенность — здесь есть полоскальня для стирки белья.

Во многих домах в Каргополе нет централизованного водоснабжения, поэтому принято полоскать белье в реке. К тому же, сама полоскальня стоит не просто на реке, а на родниках, которые даже в лютый мороз не замерзают. Недавно постройку обновили — прошлая, видимо, совсем сгнила. Вообще-то, её и сносить хотели, но жители отстояли.

Жилье мы выбираем в первую очередь исходя из цен. Нам кроме «переночевать» ничего не требуется, поэтому искали именно самое дёшевое. Когда привык ночевать в тачке, так жаба душит отдавать свои кровные :) Да и условия, скажем так, разные бывают. Вот гостиница «Каргополочка» — внутри как старая неухоженная больница, в которой ремонт не делали лет 30, но и цена соответствующая за эконом-номер. Жилье мы бронировали сильно заранее, почти сразу после новогодних праздников, там тоже хватает интересных историй, но пока не время их рассказывать.

В целом, небольшой милый старинный город.

С утра отправились в сторону Кенозерского национального парка, где нас ждал классный домик в лесу, на берегу озера. Наконец-то закончились грязные от реагентов дороги и начались красивые, белоснежные северные трассы. Ехать по такой дороге одно удовольствие.

Машин совсем мало, одни рыбаки навстречу едут. Погодка шикарная, светит солнце, небо красивое. Решили сразу съездить в Ошевенский погост (61.86555, 38.77604) — одну из самых красивых деревень России (даже табличка соответствующая там имеется).

Деревень с таким статусом по Архангельской области ещё много, кстати.

А ещё по пути заехали в Красную Лягу (61.59959, 38.6558), там прямо в поле в 10 километрах от населенного пункта можно увидеть красивую старинную деревянную церковь. Но она не совсем обычная — это самая древняя церковь Каргопольского района. Представляете, она стоит здесь уже целых 366 лет! Раньше вокруг находилось село Красная Ляга, но домов давно не осталось, а церковь все стоит.

На куполе у нее леса — реставрируют. Только вот леса эти уже и сами нужно реставрировать, затянулось это дело надолго. В Поморье так много старины, что я даже когда маршрут планировал, перестал добавлять деревянные церкви — слишком уж много получалось. Так вот, многие из них, конечно же, находятся в печальном состоянии, некоторые уже развалились. Государство почти ничего не выделяет на реставрацию, а восстановлением старины занимаются, в основном, волонтеры.

Вот есть в северных деревянных церквях что-то притягательное. Согласитесь, ведь эта «неухоженность» выглядит очень живо.

Если проехать на несколько километров глубже, то можно увидеть еще одну заброшенную деревню Кучепалда. Здесь история совсем обратная — дома уцелели, а вот озеро, вокруг которого они были построены — ушло.

Единственная улица была построена вокруг озера правильной округлой формы, которое по местной легенде ушло в одночасье. Оно было карстовым. Хотя есть и другие версии.

Возвращаемся обратно на основную дорогу. Дальше из интересного — церковь в Лядинах (61.55989, 38.32258).

Вроде бы кажется более современной, но это только из-за окрашенного дерева. Довольно необычно выглядит.

Пока гуляли, пришел местный охранник.

Пришел больше из любопытства, потому что есть категорически отказался :)

Дорога без реагентов — вот кайф. Это уже, кстати, территория Кенозёрского национального парка.

В Морщихинской довольно развита инфраструктура для туристов, можно и остановиться в классных гостевых домах и есть где погулять. Деревня стоит на Лекшмозере. На берегу куча лодочных гаражей и старинных построек (61.7659, 38.05149).

Недавно открыли пешеходную тропу, которую назвали тропой муравейников (61.76705, 38.05646). Здесь действительно много муравейников, когда нет снега. Вначале тропы команда фестиваля Тайбола, который проводится каждое лето в Архангельской области, построила арт-объекты в виде животных. Очень круто выглядит.

В нескольких километрах севернее Морщихинской, находится деревня Масельга. Когда-то она насчитывала несколько десятков домов с населением около ста человек. Масельги как деревни уже давно нет, зато на её месте сейчас действует детский экологический лагерь. Он работает летом, а зимой домики сдают туристам.

Часть 3 — Масельга

Домик в Масельге бронировали еще из дома, но можно было не париться — все равно никого на эти дни кроме нас из гостей не было. Детский лагерь здесь работает с июля по август, а в остальное время открыты для проживания 5 зимних домиков. В домах электричества нет, вода приносная, туалет на улице. В общем, все условия для того, чтобы отдохнуть от городской суеты :)

Первым делом зарегистрировались на КПП и получили постельное белье. Лагерь под надёжной защитой пушистого охранника.

Нам достался домик №7, выглядит прекрасно. В качестве дополнения крылечко и безлимитные дрова.

Внутри тоже довольно уютно. В избе окна совсем крохотные и даже днем, когда светит солнце, внутри довольно романтичная обстановка. Просыпаешься и не понимаешь, день уже или ещё ночь :) вообще, в округе нет ни одного источника света, и даже несмотря на то, что снег лежит, выходишь ночью на улицу, а там просто ничего. Давно я такой кромешной темноты не видел. Притащил с собой штатив, чтоб фотать ночью, но даже и пробовать не буду — на улице с наступлением темноты все становится просто черным.

Отапливается дом русской печью. На ней и готовили. Вот, блины, например. Масленичная неделя все-таки :)

Пошли узнавать, где можно набрать воды. Мужичок показал рукой в сторону озера, мол, там прорубь есть. Ходили-ходили, искали-искали, все снегом заметено, так ничего и не нашли. Пришлось возвращаться за помощью. А теперь фокус!

Конечно же, мы не только сидели в домике и набивали животы. Ходили гулять на Хижгору (это самая высокая точка в округе), на которой построена церковь Александра Свирского (61.83067, 38.01376).

Кстати, специально для этой поездки, в надежде, что будет много снега, сделал снегоступы (ну и на будущее тоже). В качестве каркаса использовал полипропиленовые сантехнические трубы, а на них натягивал морозостойкую баннерную ткань. Крепления сделал подвижными + кошки из нержавейки.

Получилось почти как с завода :) и главное — работают.

А снега местами здесь действительно много.

Еще неподалеку недавно открыли архитектурный парк «Кенозерские бирюльки». Вот одна из его экспозиций. Догадаетесь, в чем подвох?

Там представлены уменьшенные копии архитектурный памятников Кенозерья в масштабе 1:2. Вот та же самая часовня.

А вот оригинал. Фото сделано летом 2016 в деревне Вершинино.

Вообще, я немного завидую детям, которые сюда приезжают. У меня в детстве не было ни походов, ни ночных посиделок у костра в лесу. А здесь такая круть — лагерь находится прямо на берегу озера. Нет ни света, ни газа. Сотовая связь ловит только если забраться куда-нибудь повыше, но и не хочется, если честно.

Такой вот «сельский» туризм, похоже, не пользуется популярностью. Ну и правильно — от крупных городов слишком далеко, а местных печкой не удивишь. В общем, мы все два дня так и были одни. Если не считать работника заповедника.

Все это удовольствие обошлось нам всего лишь в 1700 руб. за двое суток на двоих. Будете рядом — обязательно заезжайте.

Часть 4 — Масельга — Онега — Архангельск

Из Масельги выехали на север в сторону Архангельска. До главного города Поморья запланировали добраться за пару дней с остановкой на ночёвку в Онеге (к Онежскому озеру не имеет никакого отношения, если что).

Архангельская область большая — от Масельги до Онеги целых 500 км. Из них лишь небольшая часть по асфальтированной трассе, а все остальное грейдер. Летом, наверное, тяжело было бы пройти этот отрезок за день, а вот зимой грейдеры отлично укатаны. По пути было много точек со старинными деревянными храмами и поселениями. Многие из них находятся на противоположном берегу, куда добраться в такую аномально тёплую зиму было невозможно.

Уже с утра, когда мы протелились в домике до 10 часов, стало понятно, что в Онегу засветло не успеем доехать. По дороге на Плесецк ничего интересного — трасса и трасса, а вот когда свернули именно на Онегу, встретился голосующий батюшка. Стоит, мёрзнет, ну чего не подвезти? Тем более у нас задние сиденья на месте.

Сел он, значит, и сразу сказал, что ехать нужно до деревни Большой Бор, а это ни много ни мало — 130 километров.

Отец Арсентий оказался не шибко разговорчивым. Простоял он на трассе больше трёх часов и за это время не поймал ни одной машины. Если честно, я даже удивился сначала, а потом и сами все поняли — дорога почти мертвая. Вот мы ехали с ним уже минут 20 и ни одной машины навстречу не прошло, ни одного населенного пункта ещё не было. Только белоснежная широкая-широкая дорога.

Грейдеры не посыпают зимой реагентами, а только вычищают до гладкого состояния. Дорога получается чистой, ровной, но довольно скользкой. Скажу честно, волнующе и напряжно ехать. Можно смело держать соточку, но, в случае чего, ты или не впишешься в поворот или просто не успеешь оттормозиться. А дорога виляет знатно.

В моменты, когда наш пассажир молчал, я гонял в голове разные мысли. Например, почему километры так медленно отбавляются :) ну, получается, что, подобрав его, мы отменили все свои планы на церкви, которые хотели посмотреть по пути. Да и даже банально нельзя поболтать о своем. И музыку не включишь. И вообще, почему мы молчим?

Вот вроде бы всего чуть больше сотни километров, но ехали мы их почти весь день. Иногда даже происходило что-то интересное. Например, на въезде в очередной посёлок, мы увидели, как на сугробе висит семёрка. За рулём было видно водителя, и похоже, что он без сознания. Остановились оказать помощь, а в салоне был мужик в говнину пьяный. Он, когда батюшку увидел, сразу протрезвел ;) а батюшка-то и помогать ему не собирался, мол, пьяный — сам разберётся. Да и к нему уже спешила подмога в виде двух разъяренных женщин :)

Ещё заезжали в деревню Пияла. Здесь сохранилась церковь, построенная в 1651 году. (Давайте за вас посчитаю — ей 369 лет). И что самое главное — она сохранила свой исторический облик. Ее высота 45 метров, и это самая высокая из сохранившихся деревянных церквей. Отец Арсентий пообещал, что если его увидят, то откроют церковь и мы сможем попасть внутрь. Но увы, никого на улице кроме нас не было.

Она действительно огромная, впечатляет.

Почти во всех деревнях, которые мы проезжали — ни души. Дома не брошены, где-то и свет горит, но на улице вообще никого. Распрощались с попутчиком уже часов в шесть вечера, а сами поехали в деревню Поля, чтоб успеть до темноты посмотреть ещё одну интересную деревянную постройку. Только вот подняться к ней не смогли. В деревне все дороги — это стопроцентный лёд. Чуть дорога идёт на подъем и всё, дальше не можем подняться :) Плюнули, поехали дальше в Онегу.

Только издалека посмотрели.

Онега — городок совсем небольшой. Находится недалеко от Белого моря. Онега — единственное место, где мы не стали бронировать жилье заранее. Цены на гостиницы здесь просто обдираловка. Номер в клоповнике с туалетом через два этажа начинается от двух тысяч рублей. Еще с середины января пытались найти что-то вменяемое, но приходили или отказы или вообще ничего не приходило.

Уже в городе начали обзванивать гостиницы. Сначала обрадовались, услышав цену на том конце в 1700 рублей, но оказалось, что звонили в Хабаровск :) в итоге заселились в отель за 2400 рублей.

Пока заселялись, приехала колонна знакомых грузовых кемперов, мы уже встречали их несколько раз по пути. Как я понял, они едут с сопровождением пары машин на питерских номерах. Скучно это как-то всё.

Очень хотелось бы съездить в старинное село Ворзогоры, которое находится на берегу Белого моря. Летом до него можно добраться только на речной маршрутке и попутках, а зимой, когда Онега замерзает, можно и своим ходом. Нам не повезло — Онега не промёрзла.

Дальше идём по дороге Онега — Северодвинск. По-прежнему, все чистое и белое

Небольшой участок трассы проходит прямо по берегу Белого моря. Зимой оно выглядит так.

Красивая дорога.

Быстренько проехали Северодвинск. Я не нашел, к сожалению, ничего такого, что там можно посмотреть. Да и города нас не так уж интересуют. Заехали в пекарню, попробовать пирожков с палтусом. Цены, конечно, совсем недешевые. Пирожок с рыбной начинкой стоит 70 рублей, а размером с пачку сигарет. На два укуса. Большие пироги тоже совсем недешевые, решили не брать. В этой пекарне стояла целая очередь из пенсионеров, и закупались они на довольно круглые суммы. Может, это мы нищеброды такие? Мне вот интересно, а в Архангельской области платят северные же? Кто знает, много ли доплачивают?

В Архангельске первым делом поехали закупаться гостиницами. Здесь находится единственный в России водорослевый комбинат. Несложно догадаться, что они производят продукцию из водорослей. Косметику всякую, мармелад на агар-агаре, чипсы из морской капусты. Только вот в фирменном магазине при заводе цены на порядок выше, чем в сетевых супермаркетах. В обычном продуктовом их же мармелад стоит на сотку дешевле.

Зато на входе сохранили аутентичную табличку.

Ещё одна местная фишка — козули. Это такие расписные пряники. Есть даже музей и мастерская пряника. Мы сначала по ошибке приехали в саму пекарню, где их готовят. В обычных магазинах их тоже можно встретить и дешевле.

Конечно же, стоит купить местной рыбы. «Альбатрос» — хорошая сеть рыбных магазинов. Рыба здесь действительно дешевле, чем у нас в средней полосе.

А к рыбе пришлось покупать и пиво) Попробовали несколько сортов местного — вообще отлично. Кстати, Липецкое пиво здесь тоже в почете :) целый холодильник выделили для него.

Прогулялись по городу. В центре есть пешеходная улица, но на ней ничего интересного. Все довольно компактно — пешком обошли почти все запланированные места. Вот набережная Северной Двины, здесь самая интересная часть сегодняшнего дня, но о ней я хочу написать отдельно.

Вот мы и в Архангельске. Знаете, что меня больше всего здесь поразило? Слышали когда-нибудь про острова? Сейчас расскажу.

Архангельск — самый крупный город на севере европейской части России, но это еще ни о чем не говорит. Сам город построен на болоте, а его часть вообще стоит на островах дельты реки Северная Двина. Совсем не райских, на которых кто-то из вас когда-то мечтал жить :)

На самых крупных островах имеются магазины, школы, пожарные части, свои водоочистные сооружения и котельные. В основном на островах работали лесозаводы, которые уже давно не действуют. На острове тяжело. Многим ежедневно приходится пешком добираться на «материк», например, на работу или за продуктами. Прямо по льду Северной Двины, зачастую сильно рискуя. Такие вот у нас «дороги жизни» в 21 веке.

Знаете, что самое необычное в этой ситуации? Пешеходные переправы пересекает судоходное русло и иногда приходится уступать «дорогу» ледоколу. Ледовые переправы для пешеходов выкладывают деревянными настилами (часто даже тянут вдоль переправы столбы с освещением). За ними постоянно следят рабочие. Перед проходом ледокола мостки быстро разбирают, а после возвращают на место. Это как Питерские разводные мосты, но на минималках :) На некоторых переправах даже установлен режим работы для пропуска судов, например, с 7 до 9 и с 17 до 19 часов пешеходы уступают дорогу кораблям. Основное движение большегрузного транспорта происходит, конечно же, ночью. И так каждый день, много раз в день.

Вот этот перемолотый лёд под настилами — «дорога» для судов.

Один из самых густонаселённых островов — Кегостров, который как бы относится к центральной части города, он так и называется — микрорайон в черте города. С каждым годом на островах людей становится все меньше и меньше, но просто для понимания масштабов — на Кегострове постоянно живёт около двух тысяч человек. Внутри даже ходит рейсовый изолированный от остальных автомобильных дорог ПАЗик. Пешком до Кегострова идти около двух километров. Город контрастов.

Конечно же, важную роль здесь играет погода. Нет морозов — нет и переправ. Информацию о них можно найти на сайте автодора и МЧС. Еще по льду можно ездить. Один из популярных видов транспорта на островах — каракаты. Это такой самодельный вездеход-болотоход на огромных шинах низкого давления.

Бывали случаи, когда автомобили проваливались под лед, в основном это происходит, когда стоит запрет на выезд на лед. Знаете, как в таких случаях достают машины? С помощью судового крана! Грубо говоря, МЧС стопит проходящую мимо огромную баржу и просит помочь :) на нешироких участках рек устанавливают понтонные переправы для автомобилей. Их так же разбирают для пропуска судов. На все это тратятся огромные силы.

Летом через реки можно переправиться на частном катере, рейсовом теплоходе или пароме. В межсезонье работаю буксиры ледового класса. Некоторые буксиры не предназначены для перевозки большого количества пассажиров, поэтому и никакого пассажирского салона нет, людям приходится располагаться на открытой площадке на корме. Есть расписание, но в любой момент что-то может пойти не так, и никуда вы не уплывете. Такая вот особенность жизни в областном центре.

Часть 5 — в Мезенский район

Из Архангельска мы отправились в конечную точку этого путешествия — Мезенский район. Район крайне интересный и, наверное, самый экзотичный в Архангельской области, если не брать в счёт Новую землю. Он граничит с Республикой Коми. Забираться сильно на север у нас нет времени, поэтому решили доехать до Кимжи. В ней хотя бы гарантированно есть, где остановиться.

Утро было морозным. И хоть это всего -18, но за всю зиму этот день был самым холодным.

Кстати, на фотографии выше типичная поморская дорога — через реку. Когда устанавливаются морозы, у местных начинается совсем другая жизнь — можно ехать куда угодно.

Проезжаем самый популярный музей в Поморье «Малые Корелы» — это экспозиция деревянного зодчества под открытым небом. Только вот не совсем понятно, почему все так хотят в него попасть, ведь Архангельская область — это и есть один огромнейший музей деревянного зодчества под открытым небом. Нам мимо.

Еще какое-то время, и дорога начинает резко устремляться на север, вдоль берега реки Пинега.

На 188 километре еще одно известное среди туристов место — парк «Голубино». Здесь можно остановиться на ночлег, записаться на экскурсии, или просто побродить по ближайшим пещерам (а их в округе много). Оставляем на следующий раз. Кстати, дорога здесь довольно крутая. За последние несколько дней этот участок был единственным, который посыпали. Жаль, получился бы красивый зимний кадр :)

Мезенский край довольно диковат. До 2008 года до Мезени не было круглогодичной автомобильной дороги. Что это значит? Всего 12 лет назад людям приходилось добираться, например, в Архангельск, на самолёте. Представляете, передвигаться по своей же области на самолёте. Полноценная дорога накатывались по болотам только зимой.

Примерно через 300 километров попадаем в Пинегу — по здешним меркам, город большой. На въезде слева стоит нонейм АЗС с ценником в 49 руб. за литр 95-го. Решили, что в райцентре-то не одна заправка, поэтому зальемся на следующей.

Мы упорно искали, у кого бы купить варенье из северной ягоды (желательно морошки) и в каждом магазине допрашивали продавцов. Но у всех ответ один — был неурожай, вообще нереально найти что-то такое. Ну да и ладно. Тётечка посоветовала заехать в универмаг на главной улице, где торгуют местной продукцией (64.69853, 43.39464). Там и пельмени с рыбой/мясом и полуфабрикаты, рыба мороженая. Вообще-то, я себе и представлял наш рацион питания в зимней поездке из пельменей и всякой заморозки, кинул их в бокс и при надобности достал. Только устойчивых морозов до этого не было. Пельмени, кстати, сделаны вручную. Знаете, формы для пельменей раньше были металлические, вот они точно сделаны на такой. И какой же у них вкусный хлеб! Ещё и горячий. Уууууф.

В Пинеге на улице красота — все деревья в инее, улицы светлые и чистые. Очень приятное впечатление городок оставил. Только вот забыли заправиться, пока затаривались местными продуктами. Вспомнили про это, уже прилично отъехав. Запаса хода у нас хватает ровно на поездку до Кимжи и обратно. Ну и в боксе ещё 10 литров в канистре на случай ЧП. В общем, не пропадем, решили не возвращаться.

Чем севернее мы забирались, тем больше менялась природа. Уже в Мезенском районе растительности становилось все меньше и меньше. Огромные ели сменялись на карликовые, дорога уже без перепадов высот. Всё-таки это почти крайний север.

Отдельно хотел бы отметить местный транспорт. По «трассе» навстречу едут одни мультивэны. 8 из 10 машин, встреченных там, будут именно микроавтобус vw. Это междугородние перевозки. Неплохо так, не буханки какие-нибудь, а вполне приличные авто. В селах самый популярный вид транспорта — бураны и мотособаки. У нас такого вообще не встретишь, а здесь обыденность, местные удивляются, когда их фотографируешь. И ещё ни разу не встретили Жигули. У нас же в деревне обычно это самый ходовой транспорт, а здесь отечественный автопром — прямо-таки редкость. Забегая вперёд — разговаривали с местными про зарплаты, про северные. У кого больше 20 лет стажа на Севере, получают вполне приличные деньги. У работника ДК в селе с населением 60 человек зарплата больше чем у меня. Отсюда и цены такие.

Ровно за 50 км до Кимжи работает придорожное кафе «Хуторок» (65.3096, 43.92951). Цены в нем, даже по нашим меркам — отличные. Кормят очень вкусно, можно попробовать местную свежую треску. За двоих и полный стол горячих блюд отдали 400 рублей. Напомню — это север и вблизи нет вообще никаких населенных пунктов.

На стенде, среди каких-то бюрократических бумажек и книги жалоб, повесили такую милоту:

В Мезенском крае (его и так называют) можно встретить настоящих кочевых оленеводов (обычно их называют бригадами). Они приходят сюда из соседней Коми на зимовку. В некоторые бригады прямо возят туристов автобусами, к некоторым можно и самим приехать, только вот даже здесь одна коммерция.

Читал я много про «местные» бригады и выяснил, что настоящие оленеводы уходят далеко от дорог и подобраться к ним очень сложно. А те, к которым возят туристов, тоже ведь настоящие, но развращенные деньгами. Я мечтал увидеть северных оленей вживую, но только не за деньги, а просто случайно, что доставило бы больше удовольствия. Это как сравнивать увиденное в зоопарке и в дикой природе. Оленеводы настолько стали популярны, что сделали даже определенный прайс для туристов, типа зайти на их стоянку 300 рублей с человека, сфотографироваться с оленями 350 рублей и т.д. Можно купить свежего мяса или шкуру. Читал, что оленеводы иногда выходят в поселки за продуктами. Вот женщина встретила таких у магазина и попросила сфотографировать оленя, на что получила конкретный прайс за такую «услугу». Я за поддержку Малых народов, но это все как-то не правильно.

Вот и мы попали ровно в такую же ситуацию. Я уже писал, что одной из «мечт» была увидеть настоящих северных оленей. И вот едем мы едем, как вдруг в кармане слева видим запряженных в сани пару оленей, буран и буханку. Я тут же жму на тормоз. Офигеть. Вышел из машины и спросил разрешения сфотографировать оленей, но что получил невнятный ответ — женщина что-то пробормотала себе под нос, я так и не понял, если честно, но подумал, что не против :) нам повезло их здесь встретить, потому что на буханке привезли продукты и люди как раз перегружали их в сани. Ну, сделал пару кадров на телефон, сказал спасибо и уже собирался идти к машине. Женщина начала бормотать, мол, спасибо на хлеб не намажешь и что-то ещё возмущенно, я так и не разобрал. А у нас и угощений нет никаких, а платить-то собственно за что? Сел в машину и поехал дальше. Вот вроде бы исполнилась мечта, а осадок совсем неприятный остался.

Еще каких-то 20-30 километров и сворачиваем на Кимжу. Попадаем просто в сказку. Вот честно, без преувеличений — село прямо как из сказки. Все дома, амбары, бани, мельницы — все расставлено так, что закрадывается мысль про музей. Но это все настоящее, в домах живут люди, топят печки. На въезде установлена табличка, напоминающая о том, что данное поселение входит в список самых красивых деревень России. Так оно и есть.

Часть 6 — финальная. Кимжа, дорога домой и про расходы в путешествии

Одна из главных особенностей Кимжи — деревянные ветряные мельницы. Это самые северные мельницы в мире. Они восстановлены при помощи местных жителей и голландских мастеров.

А ещё в Кимже красивая церковь. Её реставрировали больше десяти лет, попилили на этом объекте кучу бабла, но всё-таки дело идёт к завершению. Я перед поездкой узнал, что реставрация церкви закончена в январе, но на деле ещё не всё готово. Пока доски светлые и выглядят не так аутентично, но время сделает свое дело, дерево выветрится и церковь примет правильный серый северный оттенок.

А ещё в Кимже старинные избы. Огромные такие и очень красивые. Здесь, на севере Архангелькой области уже почти не встречаются все эти «рюшечки» как в Кенозерье, но они имеют свой брутальный шарм. Вот именно в одной из таких изб мы и поселились.

Гостевой дом Нины Николаевны — это целый музей старины, уютная домашняя атмосфера и тёплый приём. Только вот забронировать ночевку для нас оказалось не так-то и просто. Когда мы определились с точными датами поездки, я начал звонить в Кимжу (+7-81848-59411 ). Было это еще за месяц до старта. Но на том конце никак не хотели брать трубку, или абонент был не в сети. Несколько дней подряд я названивал, названивал, но все безуспешно. Пробовал и в выходные, и в будни, вечером, утром… Каким-то чудом дозвонился до Нины Николаевны спустя неделю звонков и забронировал пару мест.

Внутри все по-домашнему и меньше всего напоминает гостиницу.

Вот так выглядела наша спальня.

За дополнительную плату можно заказать чего-нибудь вкусненького. Вот кухня.

А это сама хозяйка. Если будете проезжать мимо — обязательно погостите у Нины Николаевны, там хорошо :)

А теперь выйдем на улицу. Кимжа — древнее поселение, и много построек сохранилось до наших дней. Вот этой свежевыкрашенной избе уже больше 170 лет!

Пока гуляли, сбежались гавчики со всей округи.

Периодически всех собак с окраины растаскивают волки, остаются только в середине деревни. Кошек на улице не встретили ни одной — они не дуры зимой гулять — это так хозяйка говорила :)

Вот ведь строили раньше на совесть и с размахом. Размеры изб впечатляют.

Если присмотреться, на большинстве фасадом приколочены красные звезды. Звёзды устанавливали на дома, из которых ушли на фронт. Количество звёзд — количество человек. Полностью красная звезда — вернулся домой живым. Красная звезда, закрашенная черным снизу — вернулся с ранением. Красная звезда в черной рамке — погиб.

Вид на деревню с реки:

Сами мельницы стоят немного в стороне от домов

Снега намело довольно много, хотя по местным меркам — его вообще практически нет.

Вернулись погреться у Нины Николаевны, попили чайку и, вооружившись снегоступами, пошли дальше морозить жопы. На улице уже успело стемнеть.

Мезенский район — это определенно то место, куда стоит вернуться еще и не только зимой.

На следующий день пришлось рано вставать, ведь впереди была довольно долгая дорога домой.

Ехали неспешно и почти без остановок. Все, что нужно знать о дорогах Архангельской области, кто-то кратко изложил в импровизированном дорожном знаке. Это трасса М8 Холмогоры.

Нигде не ночевали, лишь останавливались пару раз покемарить. Как видно, из зимы с морозами под двадцать, снова вернулись к привычным лужам и грязи.

За девять дней проехали 5018 км. По расходам получилось так: топливо 19074 руб., жилье 8850 руб., еда 4346 руб., сувениры 1463 руб., платные дороги 896 руб.

Спасибо всем, кто дочитал до конца!

Дром