Славгород. Город в степи

Городу с таким названием стоять бы на днепровских кручах или среди клязьминских болот, но Славгород стоит в Кулундинской степи на западе Алтайского края, за сотни километров ото всех областных центров и Транссиба, почти что у границы с Казахстаном. Порождённый ещё царской попыткой поднять Целину, ныне это небольшой (30 тыс. жителей) и довольно запущенный город с весьма самобытным архитектурным обликом и ещё более самобытными окрестностями, по которым несколько дней назад я возвращался из Азии.

Бытует мнение, что все беды Славгорода от того, что когда-то он назывался Пропойск. И последнее - даже правда, лишь с той оговоркой, что Пропойском был другой Славгород в Белоруссии, попавший в зону заражения Чернобыля. Ещё пара Славгородов есть на Украине, ну а в сибирском Славгороде пропойцам не было места, а называться он с тем же успехом мог бы и Целиноградом. Славгород в Кулундинской степи, меж озёр Сикачи и Яровое, заложил в 1910 году лично Пётр Аркадьевич Столыпин, объезжавший, как Потёмкин южные губернии, своё детище - молодой переселенческий край. Новый город (получивший этот статус в 1914 году) должен был стать центром "мужицкого рая", как тогда в шутку называли эту непаханную степь от Кустаная до Барнаула, отданную "столыпинским" переселенцам - по сути первая попытка поднять Целину. В 1916-17 годах сюда пришла железная дорога от станции Татарская на Транссибе, по которой вывозилось местное зерно и огнеупорная глина для строящегося Кузбасса, а в 1924 линию продлили на Кулунду и Павлодар, к углям Экибастуза. Железная дорога по сей день ограничивает Славгород с юга, а по соседству со станцией - маленький автовокзал с куцым, но в общем удобным расписанием. На тихой площади - игрушечного вида новенький вокзальчик да паровоз со стихами - типичные железнодорожные сюжеты Западной Сибири:

2.

Нынешний вокзал (2003) на этом месте уже третий - первый построили в 1916 году, второй в 1962. Фотографий первого вокзала видимо не сохранилось в природе (на РЖДшном стенде за таковой пытаются выдать электростанцию), да и ходили отсюда до 1954 года лишь грузопассажирские поезда. Зато второй вокзал для хрузовской эпохи был весьма нетривиален, я бы подумал скорее ни то на 1920-е, ни то на 1990-е годы:

2а.

Внутри вокзала тихий и прибранный до блеска зал, и очень вежливые, потому как не задёрганные работой, сотрудники - через станцию проходит всего два поезда, ежедневный Кулунда-Новосибирск и через день Москва-Барнаул, которым я уже однажды проезжал через эти степи.

3.

На перроне - памятник тем, кто отбывал отсюда на войну:

4.

Привокзальный Ленин (1968) держит целинный сноп как голову убитого врага:

5.

А построенная в 1917 году над глубокой скважиной водонапорка чрезвычайно стильна:

6.

У вокзала - весьма глухой угол, где и магазинов нормальных-то нет. В центр отсюда ведёт длинная-длинная, как и большинство улиц в похожем на театрадный лист в клеточку Славгороде, улица Ленина. Напротив вокзала - путейские дома 1910-х годов:

7.

Кварталом дальше - база Крайпотребсоюза, в главном корпусе (1928) ныне Славгородский аграрный техникум:

8.

Саму базу с 1931 года занимает эвакуированный из Серпухова завод кузнечно-прессового оборудования, не знаю, насколько живой. Улица Ленина обходит его по краешку, а на другой стороне - дореволюционного вида заводская администрация. Я ничего не нашёл о её изначальном назначении, но казённый вид наводит на мысли, что это была переселенческая контора, и если так - то из этого здания по сути дела и вырос весь город.

9.

На кадре выше справа за углом улица ведёт к вокзалу, а вот влево свернуть я так и не догадался - иначе увидел бы деревянный Успенский костёл, возрожденный в 1992 г., приход которого образовался ещё в 1905 г - живое напоминание того, что округу Славгорода сотню лет населяли немцы, а соседний райцентр носит звучное название Гальбштадт. 

10

Станция же в 1916 году возникла за 2-3 километра от города, и по дороге к центру - кварталы тех времён, когда за Целину взялись уже Советы:

10а

Именно в этих кварталах, а не в исторической части, теперь находится центр Славгорода:

11.

И Алтайский край конечно не был бы Алтайским краем без обилия торговых центров и мелких лавок:

12.

Исторический центр же открывает купеческий домик по улице Ленина, ныне занятый ЗАГСом, и о происхождении его сведения довольно противоречивы - в одних местах пишут, что он тоже 1920-х годов, в других - что здесь был один из нескольких в городе магазинов купца Винокурова. А впрочем, в любом случае разброс дат в пределах десятилетия, и как мы убедимся позже, в Славгороде 1920-х годов действительно могли строить ТАК:

13.

Но по улице Ленина я возвращался на вокзал, спеша на поезд, а моя прогулка по Славгороду началась в весьма неожиданном месте - у элеватора. Утром того дня я ездил в соседний Гальбштадт, а возвращался, не став ждать автобуса, автостопом, и подобрал меня на сельской дороге "Камаз". У камазистов с окрестных районов - ежедневный "Париж-Дакар" уездного масштаба, отчаянная гонка по ухабам к элеватору, потому что разгружают 30-тонную машину два часа, и не придя в числе первых - проторчишь на элеваторе до ночи. Водитель был типичный камазист - курил, матерился, ругал правительство, а в глазах его читалось "море по колено!". Он заканчивал колхозный техникум по специальности водителя грузовика, а такие кадры тут в цене до сих пор. Дочь же свою он пристроил учиться в Новосибирск на банковское дело, но эти усилия оказались напрасны - мужа она себе нашла такого, что работать ей вряд ли придётся: тоже камазист из соседней деревни, но водитель не колхозной зерновозки, а автокрана с 25-метровой стрелой. Таких машин, в основном китайских, даже в полуторамиллионном Новосибирске наперечёт, поэтому они нарасхват, 5000 рублей за вызов и столько же за каждый час работы, так что в месяц выходит тысяч по 200. В общем, ехать с камазистом было весело, а в гонке своей он лидировал, пока вперёд не вырвался "китаец" - недавно один из шоферОв пересел на более мощный грузовик из Поднебесной, к которому ещё никто тут не привык, при виде его в зеркальце заднего вида не дают по газам - и потому на элеватор он всегда приходит первым, и разгружать с него не 30 тонн, как с "Камазов", а все 50. Урожай нынче большой, но фермеров это не очень-то радует - зерно у них покупают по 4000 рублей за тонну против 8500 обычно. Впрочем, - сетовал водитель, - когда недавно его коллега перевернулся, рассыпав груз, счёт ему вкатили как раз-таки по 8500 за каждую из 30 тонн, то есть расплачиваться водителю придётся ещё годы. Слушая камазиста, я не стал выходить у съезда с главной дороги на объездной, и объехав Славгород практически спиралью, покинул машину у грандиозного, как кафедральный собор, элеватора.

14.

За элеватором - тот самый кузнечно-прессовый завод у вокзала. А я пошёл в центр не по улице Ленина, а по параллельной ей улице Урицкого, длинной и совершенно унылой. Обратите внимание на изгородь с медальонами - такие встречаются по всему Славгороду, и видимо пришли большой партией откуда-нибудь из Новокузнецка или Караганды.

15.

Ближе к центру моё внимание привлёк самолёт на постаменте:

16.

За которым скрывается заброшенный Военный городок, по сути дела целый район Славгорода, и район далеко не самый маленький. Здесь в 1968-99 годах базировался 59-й учебный авиаполк, а близ города действовало целых два аэродрома - грунтовый, сугубо военный Южный и условно-гражданский Северный. Южного теперь нет вообще, Северный законсервирован, а Военный городок превратился в квартал-призрак посреди города:

17.

Руины клуба, весьма похожего на образцы местного "советского модерна":

18.

И рядом - недостроенная церковь Александра Невского:

19.

Дай бог десятую часть Военного городка занимает действующий гарнизон пограничников с кирпичной жилой новостройкой за забором, снаружи которого - небольшой памятник "афганцам":

20.

Так, через Военный городок, я вышел на Комсомольскую улицу - главную в Славгороде ось "запад-восток", стержень его исторического центра. И если на переднем плане - изба, срубленная скорее всего ещё "столыпинцами"...

21.

То на заднем плане, за Первомайской улицей - вететринарная лечебница, облик которой и дата на фасаде у неподготовленного человека могут вызвать чувство противоречия. Славгород, как Бишкек, Симферополь и ещё несколько городов разного масштаба по всей Необъятной - заповедник "несвоевременной архитектуры" 1920-х, запоздалого советского модерна:

21а.

...С первых дней своего существования Славгород рос с огромной скоростью, к началу Гражданской войны превратившись в полноценный торговый город с 10-тысячным населением, между русскими, немецкими, украинскими сёлами и кочевьями казахов. Но "20 лет покоя", бывших, как мы знаем из школьных учебников, залогом успеха Столыпинских реформ, история России не дала, и со старой властью у здешних крестьян пути разошлись уже в 1918 году. Тогда началась мобилизация переселенцев в Белую армию, ну а переселенцы в свою очередь не затем пахали эту степь, чтобы променять её на окопы. Взять в руки винтовку они предпочли чтобы защитить свою землю, и в августе 1918 года крестьяне села Чёрный Дол встретили омских офицеров с оружием в руках. Белые ушли, арестовав нескольких активистов, по селу пошёл слух, что их хотят расстрелять, этим очень кстати воспользовались большевики, и вот уже Славгород с окрестностями охватило красное восстание... подавленное, впрочем, быстро и чрезвычайно жестоко казаками Бориса Анненкова, убившими до нескольких сотен селян и сравнявшими с землёй Чёрный Дол. Но год спустя красные пришли сюда уже "всерьёз и надолго", затем достроили железную дорогу, и расцвет Славгорода пришёлся именно на 1920-е годы, эпоху НЭПа, когда он имел все шансы вырасти в центр какой-нибудь Кулундинской области. Но вскоре случилась коллективизация, и с 15-тысячным населением Славгород 1930-х годов практически замер в развитии. Новый импульс ему придала война, с началом которой он принял несколько эвакуированных заводов, но с начала Освоения Целины вновь оказался за бортом хрущёвского проекта, центр тяжести которого сместился в Северный Казахстан. Пика населения Славгород достиг в 1959 году, когда здесь жило 38 тысяч человек, а в последующие десятилетия балансировал на уровне 30-35 тысяч. И стоит ли говорить, что следующая смена власти так же не оказалась к нему благосклонной - в 1990-х Славгород, делавший телевизоры "Алтай" и какую-то оборонную продукцию, ещё и лишился промышленности, удержавшись на плаву лишь как центр сельскохозяйственной округи и приграничной торговли с Казахстаном. Парадоксальным образом в 1990-х он даже вновь стал очагом переселенчества - на этот раз русских, немцев и прочих европейцев из Средней Азии по принципу "первый город от границы".

22.

Вдоль Комсомольской - и памятники его недолгого расцвета. Все эти здания построены между 1928 и 1932 годами, между НЭПом и коллективизацией; все имеют нумерацию не по Комсомольской, а по перпендикулярным улицам, стабильно в пределах 140-х домов. И напротив "дома с Марксом", на углу собственно улицы Маркса - Почтамт (1931):

На углу улицы Володарского - Банк (1930), до 1972 года бывший по совместительству горкомом, а ныне занятый пенсионным фондом. Хотя лицо Славгорода - это "советский модерн", есть тут и пара чисто конструктивистских зданий, возможно построенных по присланным извне типовым проектам.

24.

Не знаю точно с каких времён, большинство улиц в центре Славгорода - бульвары, по большей части заросшие до непроходимого уродливыми кустами, и лишь в самом центре поддерживаемые в приличном виде. В скверике перед банком - памятник Столыпину (2010), который здесь в первую очередь отец-основатель. Столыпинской и называлась до революции и нынешняя Комсомольская улица:

25.

А улица Ленина была соответственно Московской, и памятник глядит на их перекрёсток кварталом севернее уже знакомого нам ЗАГСа. На её бульваре - белый камень в честь 100-летия города (то есть - тоже 2010 года), а за ним, фасадом на Комсомольскую с той стороны, откуда мы пришли - здание бывшей поликлиники (1930):

26.

С другой стороны от белого камня - детская школа исскусств, которую изначально (1927) занимали горисполком и немецкий педагогический техникум. Напротив неё через Комсомольскую - самый цельный кусок дореволюционной застройки, включающий магазин без особой истории (1914), торговый дом Винокуровых (1912) и самый крупный в Славгороде дом купца Селютина (1913-14). В доме Винокуровых в 1918 году проходил съезд Советов, за которым последовало восстание, а позже это здание было известно славгородцам как кинотеатра и библиотека. Сейчас его отдали музею и, вроде бы, переоборудуют под экспозицию столыпинской эпохи.

27.

Братья Винокуровы были местными купцами, ещё до основания Славгорода поднявшимися на торговле в Камне-на-Оби, куда на рубеже веков переселился их отец Адриан. Селютин же пожаловал сюда из Москвы с совсем другими капиталами, поэтому и торговый дом воздвиг самый внушительный. В сущности, это здание - лицо Славгорода, а с его балкона в 1928 году горожанам толкал речь о трудных временах, светлых перспективах и заготовках хлеба Семён Буденный. Позже здесь что только ни находилось от ДК до горкома, но все прочие уреждения разъехались, а единственным хозяином Селютинского дома с 1978 года остался основанный 20-ю годами ранее краеведческий музей.

28.

Причём, говорят, весьма неплохой, но в понедельник, конечно, закрытый. Так что мне оставалось довольствоваться лишь навесом с техникой, которой поднималась Целина:

29.

И знать бы, откуда сюда попал этот герб?

29а.

Напротив дома Селютина - педколледж, вроде бы как педагогический техникум построенный и изначально, в 1926 году. Даже в Омске или Барнауле так строили в 1910-х годах, а в 1920-х перешли на конструктивизм, но здесь, видимо, маленький далёкий город рос быстрее, чем его архитекторы могли переучиться новаторскому стилю из столиц.

30.

Другой стороной педколледж обращён в парк. А мемориальные доски с кадра выше напоминают, что в войну здесь был эвакогоспиталь.

31

По соседству, на улице Луначарского - очередная заброшка. Думаю, печать упадка на Славгороде видна даже по фотографиям, тем более в серую осень:

32.

На южной стороне Комсомольской, между музеем и старыми магазинами - администрация 1970-х годов постройки:

33.

Напротив - парк с Мемориалом Славы. Если в Средней России они часто похожи на славянские капища, то на Алтае скорее курганы - похожим образом устроен и мемориал в Барнауле.

34.

Но лишь кольцо способно вместить огромные списки погибших - ведь не случайно без простых и отважных ребят "откуда-то с Алтая" не обходится ни один фронтовой роман. "Ребята с Алтая", победившие фашистов - это конечно же не горцы с верховий Катуни, а закалённые степными ветрами потомки тех самых столыпинских переселенцев.

35.

И многие из них в этой степи росли бок о бок с немцами...

36.

Сбоку от Мемориала Славы, у маленького пединститутовского клуба - ещё и памятник "афганцам", теперь уже городской. Впрочем, правильнее сказать - участникам "локальных конфликтов": здесь и Чечня, и Абхазия 1990-х, и Южная Осетия 2008-го, а место осталось и под Сирию, и под "там, где нас нет".

37.

Между мрачных памятников войны - смешной и несуразный Лось:

38.

Ещё несколько исторических зданий нашлось и за парком (кстати, даже в холодный будний день весьма людном), вдоль тихой запущенной улицы Карла Либкнехта. Прямо у опушки - баня (1930), второй в городе образец "чистого" конструктивизма:

39.

Неподалёку - ещё один магазин Винокуровых, явно шедших накануне революции к тому, чтобы стать магнатами молодого города:

41.

На запущенном бульваре перпендикуляной улицы Свердлова - торговый ряд, а может быть какая-нибудь конюшня или кузница:

42.

И строящийся православный храм. Ещё есть деревянный Никольский собор в частном секторе на юге города, до которого я так и не добрался... на самом деле, как и в случае с костёлом - зря, потому что это ещё один образец "несвоевременного зодчества": церковь была основана не когда-нибудь, а в 1978 году, двадцать лет спустя обретя колокольню и главки. А вот как выглядел храм дореволюционного Славгорода, толком никто и не знает - фотографии вроде "деревянная церковь въ Славгородѣ" вроде и есть, но как минимум тот ли это Славгород, учитывая, что их как минимум 4 штуки?

43.

По другую сторону улицы Ленина улица Свердлова - уже не мрачные кусты между пыльных дорог, а вымощенная плиточкой тенистая аллея, на которую глядит городской Дом культуры - в общем типовая сталинка:

44.

А от него неподалёку мой взгляд привлекла пожарная машина на постаменте. Логотипами этого "СлавПиранта" увешан весь город, и я было подумал, что промышленность здешняя робко попыталась возродиться заводом противопожарного оборудования... но нет, эта фирма его не производит, и лишь продаёт и устанавливает. Зато - по всему Алтайскому краю, что уже неплохо для маленького райцентра на его краю.

45.

Севернее по улице Ленина - снова пятиэтажки, причём необычной формы "гармошкой". В них - худшие во всём городе квартиры, которые давали работникам швейной фабрики, занятые торговлей бетонные корпуса которой - всё на том же перекрёстке, где строится церковь:

46.

А самый заметный храм Славгорода - новая кирпичная мечеть, при том что ни казахов, ни татар тут особо не видно. Казахской вотчиной Алтайского края считается соседня Бурла.

47.

За мечетью исторический центр замыкает разрушенная пересыльная тюрьма. В целом, в рассказе о Славгороде я не пртенедую на полноту, и упустил ещё пару дореволюционных домиков, в том числе деревянное здание, в 1918 году бывшее штабом повстанцев. Обзор памятников архитектуры есть здесь, а кроме того о Славгороде активно пишет albinos76 по соответствующему тегу.

48.

На северном выезде из Славгорода - заброшенный ветряк. Водитель "Камаза", с которым я ехал, помнил этот ветряк крутившимся и приводившим в действие мельницу. Под ветряком же располагалась центральная усадьба колхоза, или вернее музей при ней со всякими плугами да телегами, в 1990-х канувший в небытие. А ветряк стоит, напоминая о том, что мы посреди бескрайней степи, где хозяин - ветер.

49.

Славгород с окрестностями - натуральная глухомань, положение которой лучше всего описывает слово "равноудалённый": посредине между Барнаулом, Новосибирском и Омском, но до каждого из них 350-400 километров. Ближайший крупный город - и вовсе Павлодар, но он по ту сторону границы.

varandej