Вы не представляете как европейцам повезло!(О Сирии и сирийцах)

Вы не представляете как европейцам повезло!(О Сирии и сирийцах)

Многие россияне в последнее время, кто с ужасом ,кто с удовлетворением, а кто и со злорадством наблюдают за волной беженцев из Сирии, захлестнувшую Европу. Комментаторы служб новостей зачастую в своих репортажах сравнивают происходящее с Великим переселением народов и предрекают грядущий неизбежный конфликт двух культур: пришельцев и европейцев.

А вот я, зная о сирийцах не понаслышке , скажу: радоваться надо европейцам таким гостям, а не тревожиться! Замечательный народ эти сирийцы…

Летом 2006 года я решил предпринять поездку из Турции, где в отеле в Сиде я оставил большую часть вещей, в Сирию, причем автостопом. Подробностей путешествия по Турции я не привожу, отмечу только, что турки-автомобилисты гораздо более неохотно берут попутчиков, чем их российские коллеги. Но стоило мне пересечь границу с Сирией- все пошло как по маслу. Удивляться мне довелось прямо при изначальной моей попытке найти попутную машину. После первой же моей фразы : «Ана рахалля мин Руссия…»(Я –путешественник из России, арабск.) мне немедленно предложили место в местной маршрутке, причем –прямо до Алеппо) И хотя я начал, было , упираться «бедун массари», мол, «без денег» хочу, меня тут же успокоили: « бедун массари, будун массари!», давая понять, что денег с меня не возьмут. Трясясь в стареньком автобусе я ловил на себе заинтересованные взгляды пассажиров-местных жителей. Многие ободряюще улыбались и пытались заговорить со мной, но наше общение ограничивалось лишь 4-5 десятками фраз, которым меня обучил Костя Шулов - бывалый автостопщик, сагитировавший меня на эту поездку.

Сирия очаровала меня с первых моих шагов по этой благословенной земле. Это не передать словами: представьте такое странное чувство, что вы вернулись в родные края, где у вас много друзей, которые все тебя помнят, знают и любят, а ты ничего и никого не узнаешь, наверное, память отшибло, но эту атмосферу дружбы и тепла чувствуешь, ну просто кожей! Вот примерно такие ассоциации…

Цитадель Салах-ад-Дина в Алеппо. Выше-она же на фотографии

В Алеппо я прибыл часов в 11.00.Решил посетить все места, сведения из которых я распечатал на принтере из интернета, будучи еще дома. И опять меня поразил один факт: туристический сервис на всех уровнях резко контрастировал с известным мне по нескольким египетским поездкам. Здесь мне не только не пытались что-то навязать, урвать что-то, нажиться на мне, даже близко этого не было! Напротив, мне все пытались помочь СОВЕРШЕННО бескорыстно, не требуя ничего взамен. Я просто онемел от такого подхода, который демонстрировал практически каждый, с кем я сталкивался! Готовность позаботиться , оказать помощь, пожертвовать своим временем просто зашкаливала! Когда я спрашивал, как мне добраться до того или иного исторического места, меня просто провожали до него или доводили до такой точки, где искомая достопримечательность находилась в зоне прямой видимости. Немногие владевшие английским языком давали мне полезные советы, касающиеся транспорта, вариантов его оплаты, многие предлагали зайти к ним домой! В Алеппо я очень хотел осмотреть как можно больше достопримечательностей за световой день, поэтому я сначала отказывался. Но к вечеру, устав бродить по старинным улочкам центральной части города, я решился проверить Костину информацию о том, что, дескать, почти любой у кого ты попросишь о ночлеге в Сирии предоставит его. Я обратился к приличному на вид сапожнику, лет 30, работавшему в своей мастерской. Его согласие я получил немедленно. Только он попросил меня подождать конца его рабочего дня. В Сирии обычно никуда не спешат и ждать мне пришлось часа два: оказывается все магазины там работают практически до захода солнца, а некоторые и после. В процессе ожидания мы разговорились, если , конечно, это можно назвать разговором. Тут я и понял, что значит языковой барьер! Правда, чуть позже прибыли друзья и родственники сапожника, которые знали английский немного больше его ,и, таким образом, беседа состоялась. Я подарил моим слушателям открытки с видами Питера, которыми запасся в изрядных количествах. Саддата( по-моему его все-таки так звали) интересовало как мы, русские живем, есть ли у меня семья, какими судьбами я попал в Сирию. Когда я , по привычке спешил, он складывал пальцы правой руки в щепоть, обращая ее вверх- я сталкивался с этим жестом ранее и в Турции и позднее , но реже, в Италии. Это был знак того, что я должен подождать. Спешка, судя по всему, считалась тут чем-то недостойным, по крайней мере, для зрелого мужа. А мне к тому времени уже стукнуло 32 года: )

 Тот самый жест щепотью у пожилого незнакомца в центре :)

Саддат и его друзья непрерывно поили меня чаем: очень вкусным, между прочим.А было это весьма актуальным занятием, температура колебалась в пределах 38-39 градусов в тени. Вентилятор у сапожника был. Вентиляторы здесь вообще предпочитали кондиционеру, но его благотворного действия было явно недостаточно.

Тот самый сапожник Саддат с сыном( я-слева)

Наконец, рабочий день был закончен, и Саддат пригласил меня к себе.Выяснилось, что его сапожная мастерская располагалась прямо напротив его дома. Сапожных дел мастер не проводил меня в центральную часть дома, а предложил пройти на балкон его квартиры: его жилище располагалось на третьем этаже 4-этажного дома. Здесь он прямо не бетонном, лишенным какого-либо покрытия полу расстелил несколько ковров и предложил мне, а также нескольким своим родственникам и друзьям, ужин, который состоял из козьего сыра, лепешек, местных сладостей, довольно вкусных, и неизменного чая. Трапеза проходила чинно, во время нее практически не разговаривали.

Вид на Алеппо с балкона Саддата

Из всех присутствующих  выделялся один парень лет 25, который неплохо владел английским языком. Его поведение и манеры резко контрастировали с сирийскими, он как будто прибыл из другого мира и был сделан из другого теста. Вскоре все прояснилось: парень пояснил, что он курд, рассказал, что его цель-борьба за независимость своего народа от Турции. Манера говорить, жесты, речь его были весьма вызывающими и даже отталкивающими. Когда все разошлись, а хозяин постелил белье прямо на этих же самых коврах, которые нам служили столом, а затем через курда пояснил, что он со мною прощается(рано утром я должен был стартовать в Дамаск), до меня вдруг дошло, что ночевать мне предстоит на открытом балконе с говорливым представителем гордого народа. Курд, кстати, после ухода хозяина и не думал угомониться, наоборот, вошел в раж, начав махать ногами, демонстрируя приемы карате, при помощи которых он, вероятно, планировал расквитаться со всеми врагами своего народа. Меня это начало раздражать и я достаточно ясно дал ему понять, что желаю спать. Свой свежекупленный прямо здесь, в Алеппо рюкзак я предпочел положить под ковер, на котором спал, так как, несмотря на успокаивающий инструктаж Кости о том, что воровство в Сирии отсутствует как данность, все же решил подстраховаться. Моя 3-литровая бутылка с водой, полная на 2/3 оставалась стоять на пластиковом столике. Утром она, к моему сожалению, исчезла вместе с курдом. Я, оставшись самого невысокого мнения о представителе этого борющегося народа, покинул гостеприимный дом , буквально скрежеща зубами: воды было в столь ранний час не купить, а пить уже хотелось, все магазины и кафе в 7 часов утра были еще закрыты. По дороге я обнаружил работника какого-то кафе явно для местных, протирающего столы и расставляющего стулья. Я спросил его, открыто ли заведение. Тот жестом скрещенных рук дал понять, что нет, но тут же поинтересовался, чего бы я хотел. Я ответил, что просто хочу пить . Парень продемонстрировал мне все тот же жест, щепотью вверх, удалился и вернулся через минуту…неся большую чашку ароматного какао. Когда я с удовольствием таким образом позавтракал(у меня еще оставались две лепешки со вчерашнего дня) и достал деньги чтобы расплатиться, молодой человек даже с какой-то суровой непреклонностью жестом дал мне понять, что денег ему не надо. Пораженный местным гостеприимством я отправился ловить попутную машину в Дамаск.

И опять же, никаких проблем с этим у меня не возникало. Одна попутка сменялась другой, некий водитель подарил мне какой-то местный пирог, который, по его словам, готовила его жена. Другой вообще отвез меня к себе домой, познакомив с двумя детьми и дедом-полковником сирийской армии, участником арабо-израильской войны 1967 года. Ветеран неплохо владел английским, спрашивал меня о жизни в России, и неустанно повторял, чтобы я не ездил в Израиль и не связывался с израильтянами: в его представлении это были исчадия ада. Меня опять поили все тем же потрясающим чаем, затем предложили свареный кофе «Нескафе», и угощали пирожками с козьим сыром. Сыновья хозяина говорили мне по-английски в процессе трапезы, что я добрый и что они меня любят. Слегка обалдевший от такого приема, я, последовал за хозяином в его машину и мы продолжили свой путь до Дамаска. Сменив несколько попуток, финальную часть пути я преодолел на местном междугороднем автобусе опять же бесплатно: водитель денег с меня не взял: волшебная фраза : «Анна рахалля мин Руссия» действовала безотказно. Поздней ночью, вписавшись в довольно обшарпанный, но зато с кондиционером и в центре города отель «Аль Шарк», я благополучно уснул в одиночестве в номере на шестерых (!) постояльцев. Проснувшись ,правда, обнаружил спящего на соседней койке незнакомого араба, но не придал этому факту бесшумного подселения большого значения: Аллах их знает: чужая страна, чужие порядки…

Одна из центральных площадей Дамаска

Описывать все красоты Дамаска, где я пробыл два дня я не стану, моя цель рассказать о сирийцах. А вот о группе молодых ребят, студентов рассказать стоит. Ребята из местного института, сейчас уже не помню какого, узнав, что я из России, взялись водить меня по Дамаску. Много рассказывали мне о своей жизни в столице. Положительно отзывались о Башаре Асаде, портреты которого висели в Дамаске повсюду. Очень пригодилась их помощь в походе по местному восточному базару: подсказывали где, что и как купить.

 И опять же: совсем незнакомые ребята, с которыми я познакомился на улице, посвятили мне весь день, водили  повсюду, выступая гидами, помогали с покупками, веселили шутками и рассказами из студенческой жизни. Религиозностью особой не отличались: их было четверо:трое из них-мусульмане, один, с длинными волосами-христианин.Вечером повели меня на гору и показали с нее весь Дамаск:

 Однако, женщину в парандже уничижительно называли «каспер»-по аналогии с привидением из детского фильма и всячески посмеивались над ортодоксальными мусульманами. При этом, когда мы зашли в место религиозного поклонения мусульман, византийскую базилику Св. Захарии, где покоилась глава Иоанна Крестителя, я перекрестился, но на меня тут же зашикали мои новые друзья, да и я успел перехватить несколько недобрых взглядов пожилых паломников.

Стыдно, но тогда, в 2006 году я плохо знал священную историю :)

В Дамаске я был вновь поражен гостеприимству местных жителей. В ресторанах и кафе, где я обедал, заказывая блюда, преимущественно местной кухни, меня постоянно норовили чем-то угостить бесплатно или вручить небольшой подарок в дорогу. К такому удивительно дружескому обращению я настолько привык, что, когда  , поймав попутку до средневекового замка Крак–де-Шевалье уже в пути осознал, что водитель не понял, что я еду автостопом ,( или не захотел понять), и ненароком обнаружил в разговоре свою таксистскую сущность, я устроил ему форменный скандал и потребовал немедленно высадить меня, возмущаясь обманом. До сих пор мне несколько неудобно вспоминать об этом инциденте, хотя таксист, пораженный моим напором, особо и не пытался меня переубедить или удержать. Однако, уже через несколько минут меня подобрали местные рокеры на мотоциклах, под рулем которых обнаруживалось одна и то же крупное изображение : лик Христа в терновом венце. Они довезли меня автостопом почти до замка. В замке мне повстречался очень хороший англоязычный гид-сириец, который за очень умеренную плату провел меня по всему замку. Весьма приятный и милый человек, и хотя его английский оставлял желать лучшего, его аура большого ребенка просто завораживала:«А вот тут …были пушки…И пушки, понимаете стояли так, чтобы враг не мог приблизиться даже на какое-то близкое расстояние к замку»-при этом гид активно жестикулировал восполняя недостаток слов мимикой и чуть ли не демонстрируя, например, стрельбу из пушки жестами. Все это было весьма забавно, в общем, очень необычный гид-любитель: ) Вот он в конце видео:

Оказавшись затем в населенном преимущественно христианами Хомсе, я был очарован наивностью и непорочностью местных девушек. Какой это был разительный контраст с родным Питером! Смотрят на тебя во все глаза , шушукаются и хихикают. Пытаешься заговорить - убегают. А глаза –как чистые горные озера. Опять же, в Хомсе  продавец бесплатно угостил меня мороженым, а в кафе завернули дополнительный кусок пирога в качестве подарка в дорогу .

Теперь -ночевке в поселке на горе, недалеко от Тартуса. На вершине этой горы располагался очередной средневековый замок, который числился в моих планах. Приехав к подножию на маршрутке вечером и поднявшись пешком наверх, я обнаружил, что замок уже закрыт, и будет открыт лишь утром. Ехать обратно мне не хотелось и я решил заночевать в поселке прямо на склоне горы …

…На скамейке сидело трое мужчин, двое молодых, один пожилой. Я обратился к ним с заготовленной фразой по-арабски, в которой я сообщал откуда я и просил о ночлеге. Мужчины несколько смутились, заговорили о чем-то между собой. Приняв это за колебания, я поспешил достать паспорт, но старший из них жестом остановил меня знакомым жестом: не спеши, мол. Позднее я узнал от хозяина вписки(на языке автостопщиков-места где предоставляется бесплатный ночлег), что обсуждение изначально касалось лишь того , у кого из них меня следует поселить. Меня решено было направить к единственному неженатому из них. Я не помню его имени, для удобства назовем его Холостяк. Так вот, у Холостяка оказался весьма неплохой дом с душем, отдельной спальней с кроватью под балдахином , который оказался изящно оформленной сеткой от комаров, и , главное, со сногсшибательным видом на Средиземное море с горы. И ночь как в подарок была лунной! Хозяин дома пригласил своих друзей, в отличие от него далеко не безбрачных, прибежало даже несколько мальчишек. Но самое интересное: они раздобыли где-то переводчика: молодого мужчину говорящего на прекрасном английском. Он переводил все мои рассказы о жизни в России. Меня угощали козьим молоком , чаем, восточными сладостями и лепешками с сыром в неограниченных количествах. Прекрасная половина человечества отсутствовала вовсе: не принято у них, как я понял, чтобы женщины присутствовали при мужских разговорах: Восток, однако: ) Сирийцы предпочитали с неподдельным интересом слушать нежели говорить: на мои вопросы давали односложные или краткие ответы. Опять ругали Израиль: не любят эту страну здесь, сделал я для себя вывод. (Через 2 года, когда я прибыл с визитом на Святую Землю, по тому как меня мурыжили в аэропорту при въезде и на выезде, обнаружив в моем паспорте сирийскую визу, стало ясно что эта антипатия взаимна.) Сидели до часу ночи, затем даже не хотели брать в дар открытки с видом Питера, пришлось просто насильно раздавать! Утром, не допуская возражений с моей стороны, оплатили маршрутку до замка, подозреваю, что вызвали по телефону: кроме меня никого в ней не оказалось.

Закончилось мое путешествие - в Пальмире, где я мало общался с сирийцами: только с представителями местной туриндустрии, которые, впрочем, в отличие от египтян, вели себя более чем достойно. По крайней мере, тем вроде «залезть на верблюда – пять долларов, слезть –десять» здесь не наблюдалось.

 Переночевав в бедуинской по стилю хижине местного торговца сувенирами я встретил, по заветам Кости, утреннюю зарю в Пальмире 

и отправился автостопом «греть задницу»( заядлые автостопщики презирают пляжный отдых, но я к таковым себя не относил) обратно в Анталию. Я увозил с собой море впечатлений об этом благословенном крае и его невероятно добром, отзывчивом и гостеприимном народе.

Вы можете себе представить мои эмоции когда в Сирии вспыхнула гражданская война! Я не мог понять: за что на этот народ, который, как мне казалось, происходил от неведомого колена, не знавшего грехопадения, обрушилось столько несчастий? Может потому, что кого Господь любит, того он более всех и испытывает? Впрочем, пути Господни неисповедимы…

Словом, европейцы сами не знают как им повезло! Если сирийцы поделятся с теми же самыми немцами, хотя бы частицей из драгоценной души, у тех есть все шансы на, не побоюсь этого слова, перерождение своей откровенно гибнущей цивилизации. А может, так все и было изначально задумано? Кто знает…