Наш царь-император Пётр I был первым «самопровозглашенным» высокопоставленным кутюрье, который «через колено» переодел Русь в европейское платье после Великого посольства в Европу в 1697–1698 годах. За два года Пётр объездил Европу от Голландии до Англии и увидел в российской одежде статичность и традиционность, которая его как реформатора не устраивала.
А вот как было до него, т.е. о стандартах красоты в Древней допетровской Руси мы судим в основном по фольклору и летописям. Светских портретов в те годы почти не существовало.
Один из первых таких портретов создал автор рукописной книги «Изборник Святослава» 1073 года. На миниатюре князь изображен с семьей — женой и пятью детьми. Имя княгини на портрете даже не подписано. Исследователи предположили, что это вторая супруга Святослава Ярославича — немецкая принцесса Ода Штаденская. Князь был женат на ней как раз в те годы, когда создавалась книга. На портрете Ода Штаденская одета просто: без украшений и кокошника, платье без вышивки. Историк Людмила Морозова писала: «Вероятно, и на Руси Ода предпочитала носить европейскую одежду. Скромность ее наряда — результат влияния монастырского прошлого».
Зато сама внешность у княгини, как пишут исследователи, соответствовала древнерусским «стандартам»: она была чуть полноватой, с правильными чертами лица, большими глазами и круглыми щеками. Красавиц тогда в фольклоре называли либо «белой лебедушкой», либо «поленицей удалой», богатыршей.
В сказках фольклорный и поэтический образ русской красавицы представлен известными клише: лицо бело, румяно, русая коса до пояса, очи соколиные, брови — черна соболя, глаза — словно звезды, глаза — ясна сокола, осанка — лебединая, походка величава, будто пава, — из которых складывается народное представление о красивой внешности русской женщины: она круглолица, белокожа, румяна, у нее яркие губы, голубые глаза, русые волосы, коса до пят. Русская красавица стройна, как березка, тонка, как ивовый прут, лицо у нее круглое, как яблочко, губы, как вишенки, брови, как крылья ласточки, зубы, как жемчуг. Голос ее напоминает журчанье ручья.
Таких красавиц крали злодеи и спасали герои. А вот богатырши — девы-воительницы — сражались с нечистой силой вместе с мужчинами. Их описывали как сильных, высоких женщин, которые скакали на конях, мастерски владели оружием. В то же время поленицы были красивые — с румяными щеками, белой кожей.
Образ девы-воительницы с христианизацией Руси ушел в прошлое. Религия и патриархальный уклад жизни предписывали женщине быть хранительницей домашнего очага, прятать красоту от посторонних и заботиться о детях. Вскоре девушки перестали появляться на публике без головных уборов. А в русском языке появилось слово «опростоволоситься», что буквально означало «остаться без головного убора», а в переносном смысле — «совершить ошибку». Изменение уклада отразилось и в поговорках: «Не наряд жену красит — домостройство», «Дом держится не на земле, а на жене», «Доброй жене домоседство не мука», «Не хвали жену телом, а хвали дело».
Тем не менее женскую красоту в допетровские времена оценивали и по нарядам тоже. Чем состоятельнее была семья, тем вычурнее ее члены одевались.
Английский дипломат Джайлс Флетчер (1548-1611), который был послом Англии при дворе Федора Иоановича, сыне Ивана Грозного, после своего неудачного посольства издал книгу о русских и их нравах...
Мало того, что соотечественники неверно и пристрастно информировали Флетчера о положении в русских придворных сферах, так и сам Флетчер лично оказался слабо подготовленным к выполнению щекотливой миссии по поводу привилегий Московской компании. На первой же аудиенции у Фёдора Ивановича он повёл себя, с русской точки зрения, невежественно и неучтиво, отказавшись целиком читать длинный, по его мнению, титул московского царя. Поведение Флетчера произвело на царя и бояр самое неблагоприятное впечатление. Россия осталась в приязненных отношениях с Англией, но в тех конкретных вопросах, ради которых Московская компания послала Флетчера в Россию, его миссия потерпела полную неудачу.
Больше Флетчера никуда не посылали с подобными поручениями. Он же приписывал свою неудачу свойствам русского народа. Как будто это русские должны были изменить свои обычаи ради одного чужеземного посла, а не он сам должен был учесть обычаи и нравы той страны, куда он был послан! Свою досаду и злость Флетчер излил в книге «О Русском государстве» - сборнике пасквилей и анекдотов, изданной в 1591 году в Лондоне.
Но в своем сочинении «О государстве Русском» он отметил, что богачи шили свои наряды из атласа, парчи, дамаста и других дорогих тканей, украшали их вышивкой, драгоценными камнями, жемчугом: «В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными камнями. Летом часто надевают покрывало из тонкого белого полотна или батиста, завязываемое у подбородка, с двумя длинными висящими кистями. Все покрывало густо унизано дорогим жемчугом. <…> На шее носят ожерелье в три и четыре пальца шириной, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными камнями». Круто!!!
Далее он сделал несколько очень колких замечаний по поводу русских женщин и их красоты (приводить не буду) - считаю, что он просто от зависти там чуть не захлебнулся)))!! Как нагличанин подгаживал в прессе для истории....
В Европе в те времена носили более скромные одеяния, а женщины старались краситься незаметно, тайком от мужчин. Путешественников поражало, что косметику для своих жен и дочерей мужья в России часто покупали сами)).
Петро-кутюр после европейского посольства
По приезде домой 29 августа 1698 года Пётр I издал указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов». Отныне длиннополая одежда становилась признаком застоя, лени, а короткие полы европейского камзола символизировали деятельность.
Народная мудрость «встречают по одежке» вышла народу боком, поскольку самодержец решил эту самую одежку своих подданных изменить. Сделано это было для того, чтобы русских на Западе принимали за своих и общались с ними на равных. Поскольку отличительной чертой русского человека была косматая борода, монарх первым делом распорядился своих подданных побрить.
Реформа не затрагивала крестьян и касалась только городских жителей. Населению предписывалось по будням носить немецкое платье, а по праздникам — французское. Женщины были обязаны носить немецкую одежду. Запрещалось под страхом каторги и казни шить и изготавливать русские наряды и продавать их.
Чтобы переодеть своих подданных, царь привез из Европы портных, которые открыли в России дело по пошиву и набрали учеников. Ткани поначалу закупали в Европе, но позже Пётр повелел основать и развить собственные ткацкие фабрики, которые производили сукно для армии и шёлки, полотно - для одежды.
С образцами новой одежды можно было ознакомиться перед воротами Московского Кремля. Европейские фасоны шили иностранные портные, жившие в Немецкой слободе в Москве.
А вот уже 14 января (4 января по старому стилю) 1700 года в Москве был объявлен указ Петра I «О ношении платья на манер венгерского», обязывающий именитых россиян впредь «на Москве и в городах носить венгерские кафтаны… кто успеет сделать, носить с Богоявленьева дня нынешнего года».
Естественно, что указ у многих вызвал неудовольствие, но с царем не поспоришь. Пришлось боярам переодеваться самим, а вскоре и жен с дочерьми одеть в «срамные» европейские платья. Русь вступала не просто в новый век, она вступала в новую для себя эпоху, где ей по воле царя предстояло в считанные годы пройти тяжелый период европеизации.
Не стоит думать, что в ходе истории на Руси все были строгими приверженцами традиционных русских нарядов. Европейские моды стали активно проникать в страну еще в период Смутного времени. Уже при отце Петра, царе Алексее Михайловиче, отдельные бояре и окольничие стали заводить в своих домах европейские порядки и носить непривычные для Руси одежды, чаще всего французского, польского или венгерского кроя.
Во многом этому способствовало появление в стране иностранцев — дипломатов, офицеров, купцов, ремесленников. Но при дворе в это время разрешалось появляться только в русской одежде (!!!), исключение делалось лишь иноземцам. О том, что стремление носить европейскую одежду уже в то время утверждалось в рядах российской знати, свидетельствует царский указ от 1675 года, запрещавший носить при дворе все иноземное.
Первые изменения произошли в период управления государством царевны Софьи, фаворит которой, князь Голицын, стал и на придворных церемониях появляться в европейском платье.
Однако одна из причин была не только в желании Петра сделать Россию хотя бы внешне похожей на Голландию или Францию. Петр смотрел на дело глубже. Проводя в стране широкомасштабные реформы, он создавал для этого новую государственную элиту, не обращая внимания на то, из каких сословий происходили приближаемые им к трону люди. Иноземная одежда позволяла всех уравнять. В этом Петр убедился лично, видя, как трудно в Европе отличить по платью обыкновенного буржуа от первого министра государства. В России же спутать с кем-нибудь боярина или окольничего мог только слепой.
Самый первый царский указ был относительно коротким и давал именитым людям какое-то время «на раскачку». В декабре следующего 1699 года появился очередной указ «О ношении всякого чина людям Немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде Немецких седел», бывший более конкретным и детальным, поэтому стоит привести его полностью.
«Боярам и окольничим и Думным и Ближним людям и Стольникам и Дворянам и Дьякам и Жильцам и городовым Дворянам и приказным людям и драгунам и солдатам и стрельцам и чёрных слобод всяких чинов людям Московским и городовым жителям, и которые помещиковы и вотчинниковы крестьяне, приезжая, живут на Москве для промыслов, кроме духовного чину, свяшенников и церковных причетников, и пашенных крестьян, носить платье Немецкое верхнее Саксонския и Французския, а исподнее камзолы и штаны и сапоги и башмаки и шапки Немецкия, и ездить на Немецких седлах; а женскому полу всех чинов, также попадьям и дьяконицам и церковных причетникам и драгунским и солдатским и стрелецким женам их и детям носить платье и шапки и кунтуши, а исподнее бостроги и юпки.
Немецкие же, а Русского платья и Черкесских кафтанов, и тулупов, и азямов, и штанов, и сапогов, и башмаков, и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людям не делать и в рядах не продавать. А буде кто с сего Его Величества Государя указу, станут носить платье и штаны и сапоги и башмаки и шапки Русские и Черкесские кафтаны и азямы, и тулупы, также и на Русских седлах ездить: с тех людей в воротах целовальникам имать пошлина, с пеших по 13 алтын и 2 деньги, с конных по 2 рубли с человека; также и мастеровые люди станут делать и в рядах торговать: и тем людям за ослушание их, учинено будет жестокое наказание».
Вот так!! Рублем сначала принуждали… а это средство более, чем эффективное)).
В допетровское время платье было цельнокройным, с поясом и почти полностью скрывало фигуру. Теперь же придворным дамам было велено носить корсажи с декольте и широкие юбки. Это негативным образом сказалось на женском здоровье. Уже позже, когда девочек с семилетнего возраста начинали шнуровать в корсет, это оборачивалось деформацией фигуры к зрелому возрасту, что влекло болезни и трудности при вынашивании детей. Наряд дополняли нижние юбки, бостроги и немецкие башмаки.
Самый больной удар пришелся на головные уборы. На Руси замужняя женщина не должна была на людях показывать волосы — это считалось позором, поэтому голову обязательно покрывали. Петр же ввел прически, что для уже замужних женщин стало шоком.
Нововведение шло трудно даже в Москве, не говоря уже о других городах. Дело было не только в непривычности иностранной одежды, но и в ее неприспособленности к российским реалиям.
Но хуже для меня наш Север во стократ С тех пор, как отдал все в обмен на новый лад, И нравы, и язык, и старину святую, И величавую одежду на другую По шутовскому образцу: Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям. Грибоедов. Горе от ума. 3, 22. Чацкий.
Старорусский костюм был долгополым и многослойным, что позволяло сохранять тепло. Его покрой не менялся несколько веков, а одежда могла переходить по наследству. Западноевропейский костюм сложился к последней четверти XVII века и состоял из трех основных предметов: кафтана, камзола и штанов по колено. Наряд дополняли рубашка, чулки и ботинки с пряжкой. С небольшими изменениями такой костюм сохранялся вплоть до конца XVIII века.
В итоге, в 1706 году вышел указ «О позволении сибирским жителям носить такое платье, какое кто пожелает».
Простому сословию все-таки в «полевых условиях» работать приходилось, а не шаркать по паркетам в жарко протопленных дворцах)).
Суровые наказания за следование старинному укладу были свойственны только петровскому времени. Стоит отметить, что отдельные петровские указы, связанные с регламентацией одежды и внешнего вида, затем подтверждались императрицами Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной, но в большей степени они уже касались только дворянства и чиновников, для которых об отступлении назад не могло быть и речи. С середины XVIII века на нарушение этих указов первого Императора Всероссийского смотрели сквозь пальцы. Но запущенный им процесс был уже необратим.
После смерти Петра I дворяне продолжили носить европейскую одежду, хотя в неё иногда стали вводить элементы, традиционные для русского платья. Зато часть купечества и городского населения вернулась к традиционной одежде.
Купцы и мещане перешли на западноевропейский костюм ближе к концу XVIII века. Привыкшие строго чтить обычаи купцы-старообрядцы, особенно на Волге, в Нижнем Новгороде, продержались до середины XIX столетия. И только крестьяне до самой революции носили все те же русские рубахи да штаны.
Ну а в армии все-таки прижился европейский стиль по одной простой причине – «длинные полы русских кафтанов мешали воевать»… хотя именно русские шерстяные шинели и русские морозы победили легкие французские в 1812 и немецкие в 1942-1944 годах на снежных просторах нашей необъятной страны!
Возрождение русской моды - этапы признания элитами русского стиля
Россия, как птица Феникс, возрождается несмотря ни на что!!
Корректировать петровские нововведения начала, как ни странно, немка. Хотя императрица Екатерина Великая и была немкой, любить и уважать русское было частью ее государственной политики. Это, кстати, одна из причин, по которой она и стала Великой. Правило сие она выработала еще в молодости, в трудные годы будучи великой княгиней. В ее «Записках» о тех годах читаем, как она поставила себе цель «нравиться народу», а также выучить русский язык и разбираться в православных обрядах. Ее муж Петр III, в душе еще просто голштинский герцог, всем этим пренебрегал — его конец известен.
После указов Петра I высшее сословие уже привыкло к европейской моде, и мотивы русского костюма почти исчезли. Екатерина Великая любила Россию и ее традиции, а потому пыталась привить патриотизм каждому. Екатерина II стремилась максимально избавиться от иностранного влияния и захотела возродить русскую моду. Понемногу в моду входит русский стиль, однако от европейского не отказываются. Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации.
Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли "офранцуженным сарафаном". Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы Елизаветы Петровны. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации "единства стоящей над нацией элиты", а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.
Так, при Екатерине Великой происходит популяризация русского стиля, но он не входит в моду полностью.
Но память об этом непревзойденном стиле сохраняли подвижники и коллекционеры русской народной одежды. Имена крупных коллекционеров широко известны, как имя П. М. Третьякова в Москве, художника А. Н. Боголюбова в Саратове, П. М. Догадина в Астрахани, о них достаточно много написано, и их собирательство было истинным служением народу, их имена и память о них никогда не исчезнут. К сожалению, необходимость собирания народной одежды была осознана сравнительно поздно...
Первым человеком, собравшим большую и разнообразную коллекцию предметов быта для того, чтобы можно было русским людям изучать жизнь других народов, был граф Николай Петрович Румянцев, сын знаменитого полководца XVIII века графа П.А. Румянцева-Задунайского. Во время кругосветной экспедиции в 1828 году он неустанно собирал предметы быта и костюмы жителей тех стран, которые посещала их экспедиция. Эту коллекцию он пожертвовал для научных целей Москве и завещал большой капитал с целью, чтобы на проценты с этого капитала постоянно закупались новые коллекции и отдельные предметы быта, как иностранных, так и народов, населяющих Россию, и, таким образом, был создан музей. Завещание Н. П. Румянцева было выполнено, и в истории русской культуры музей этот известен как Румянцевский музей. В последней четверти XIX века пополнение фондов дарственными коллекциями сделало его одним из крупнейших этнографических центров России.
Стремление изучить естественно-географическую среду России, быт, образ жизни, верования, обычаи, творчество и физические данные различных народностей, обитавших на просторах нашей страны, приводит к тому, что в 1845 году русские ученые во главе с академиком К. Бэром учреждают «Русское географическое общество», которое во многом пополнило коллекцию Румянцевского музея (ныне это Российский этнографический музей в С.-Петербурге).
Но и многие частные коллекционеры сыграли в этом деле сохранения нашего национального достояния очень большую роль! Они собирали и реставрировали подлинную одежду, которая является свидетельством народного искусства и отражает фантазию, художественный вкус и мастерство наших предков. А гордиться есть чем!!
В нашем теперешнем сознании как-то давно укоренился образ русского крестьянства как людей, одетых в лапти и грубые серые холщовые одежды, которые только на большой праздник заплетали в волосы атласную ленту, или надевали нa голову платок с цветами типа павлопосадского. Не знаю, откуда это взялось, может из фильмов, может из советских учебников истории, где жизнь эксплуатируемых слоев населения описывалась как серая и убогая.
Так вот и повелось. Ободранный серый мужичонка в лаптях и одежде, похожей на мешковину, и бабка в лаптях, платке и блузке с сарафаном. Ну а зимой тулуп на обоих. Ничего особо красивого вообще.
А может быть это было и от того, что страна прошла через несколько войн, когда элементарно из-за голода людьми распродавалось все самое ценное и "ненужное", и какая-нибудь жемчужная нитка на кокошнике менялась на хлеб, соль и спички.
Ситуацию с нормальной одеждой и обувью в СССР по большому счету можно было охарактеризовать как полный и тотальный дефицит, поэтому все бабушкины сокровища из сундуков были много раз перекроены, перешиты, изношены до дыр и потеряны навсегда. Осталось что-то такое в коллекциях этнографических, исторических, краеведческих музеев и каких-то редких коллекционеров, которым повезло не голодать или голодать не слишком сильно. Ну так сколько таких музеев в стране и какое количество народа туда вообще ходит?
И вот в последнее время начали вдруг возрождать традиционные народные праздники, устраивать разные фестивали, открывать выставки, посвященные народному костюму. Да и музеи новые стали в последнее время открывать, и часто делать одежду центром экспозиций. И выяснилось, что нарядная одежда для праздников и специальных случаев у наших предков была необыкновенно красивой, красочной и разнообразной. А мы по сравнению с ними вообще иногда выглядим как оборванцы, особенно в модных джинсах с дырками.
Коллекция Н.Шабельской в «Государственном историческом» и «Российском этнографическом» музеях
«Собрание русской старины Натальи Леонидовны Шабельской» - основа коллекции как Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, так и Государственного исторического музея в Москве.
Интерес Шабельской к народному костюму можно считать проявлением тенденции, охватившей в 1870 е годы подавляющую часть интеллигенции, — живого увлечения всем народным и отечественной историей. Следует отметить, что Наталья Леонидовна не просто покупала заинтересовавшую её одежду — все предметы она систематизировала и подписывала.
Наталья Леонидовна любила путешествовать и из каждой поездки по России привозила редкие вещи. Сначала ее заинтересовали ткани, кружева и вышивка. Потом — женские головные уборы и наряды. Шабельская смогла собрать 20 тысяч предметов. И когда с семьей переехала в Москву, создала первый в стране «Музей старины» на пересечении Садовой и Бронной улиц. В конце 1890-х гг. основала частный «Музей старины» в Москве в своём московском особняке на пересечении Садовой и Бронной улиц. Здесь же в 1890 году была организована вышивальная мастерская, где работали по старинным образцам и технологиям.
Выдающийся коллекционер Наталья Шабельская собрала уникальную коллекцию старинной русской одежды (крестьянской, купеческой, мещанской) многих губерний России, а также головных уборов, платков и шалей, украшений, образцов старинных вышивок и кружев, пряничных досок, костяных ларцов и др.
Основу коллекции составили старинные русские костюмы разных сословий из всех губерний империи. Почти сразу, в 1892 году, Наталья Леонидовна подарила часть коллекции (головные уборы, вышивки и образцы тканей XVII–XIX веков) в дар Императорскому Российскому Историческому музею. К 1904 году её собрание насчитывало 20 тысяч предметов.
Шабельская и дочери участвовали в международных выставках, в том числе в Чикаго в 1893 м и в Париже в 1900 году. Их коллекция и подход к делу всегда производили великолепное впечатление и во многом способствовали популяризации русской культуры за пределами Российской империи.
Большинство вещей представляют собой редкие предметы как по использованию дорогих материалов (тканей, жемчуга, перламутра, золотной нити), так и по сложности технологии и высочайшему художественному уровню изготовления (вышивка, ткачество, золотное шитье, сажение по бели, резьба по кости и дереву, роспись и др.), а также по историко-культурной ценности.
Благодаря фотофиксации части собранного материала, возникла редкая по своей художественной и научной значимости фотоколлекция Шабельской, которая является абсолютно самостоятельным явлением в истории фотографии и шире – русской культуре. Среди фотомоделей можно увидеть дочерей Н.Л. Шабельской – Варвару Петровну и Наталью Петровну. Фотографии, запечатлевшие прекрасные лица русских красавиц в нарядных костюмах разных губерний России, несомненно, доставят зрителю эстетическое удовольствие.
В конце XIX века коллекция Н.Л. Шабельской экспонировалась на многих выставках в России (Москва, 1890; Санкт-Петербург, 1892) и за рубежом (Чикаго, 1893; Антверпен, 1894; Париж, 1900).
Семья Шабельских вынуждена была уехать во Францию — из-за пошатнувшегося здоровья Натальи Леонидовны. В 1904 году она скончалась и была похоронена в Ницце.
Через два года дочери — Варвара и Наталья — предложили Этнографическому отделу Русского музея приобрести часть коллекции — 4000 экземпляров. Кстати, 40 тысяч рублей золотом на покупку 2596 предметов поступило из средств Императора.
Сестры Шабельские, по сути, продолжили дело матери. Когда еще в 1890-х годах Наталья Леонидовна решила создать каталог старинных костюмов различных губерний Российской Империи, ее дочери стали для нее фотомоделями.
Дочери, стараясь сохранить коллекцию и в то же время сделать доступной обществу, разделили её между несколькими отечественными музеями — некоторые вещи подарили, за другие получили вознаграждение. После 1917 года часть коллекции осталась за рубежом, где находится и сегодня — например, в Метрополитен-музее и в частных коллекциях.
Прим.: а что они там делают?!!... Когда-то шумели, что Вексельберг яйца Фаберже для страны выкупил… Слабо нашим толстосумам эти коллекции домой вернуть?!! Тем более у них там кризис грядет, им не русской моды будет)).
Варвара Петровна (по замужеству княгиня Сидамон-Эристова) работала в Центральных государственных реставрационных мастерских. В 1925 выехала во Францию. Жила в Париже и Ницце. Зарабатывала на жизнь шитьем и выполнением украшений для женских костюмов, реставрацией. Сотрудничала с Археологическим институтом имени Н.П. Кондакова в Праге, была заочным консультантом, пересылала экспонаты из своей коллекции для музея Института. В том же году уехала из России и ее сестра.
В России на коллекцию Шабельской можно посмотреть в Эрмитаже, Русском музее, Государственном историческом музее, Этнографическом музее С.-Петербурга, Ярославском музее-заповеднике и Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Сводный каталог коллекции в 2010 году создала исследовательница Мария Агапова.
«Музей Сословий России» Ильи Глазунова
Самый молодой московский музей, где можно увидеть замечательную коллекцию костюмов, — это открытый в Москве в июне 2017 года Музей сословий. Автором идеи, архитектурного проекта, интерьеров и экспозиции музея был Илья Глазунов, который передал Москве коллекцию, которую собирал всю жизнь, начиная со студенческих лет. Все вещи художник реставрировал своими силами.
Распределены экспонаты по трём этажам, в соответствии с тремя сословиями: первый – дворянство, второй – духовенство и третий – крестьянство. Сословий, правда, в России было больше, но такая структура экспозиции была сделана по решению самого Глазунова.
Первый этаж музея сословий России: дворянство
Этаж, посвящённый дворянству, оформлен в стиле особняков девятнадцатого века. Дворянство было сословием, которое создавало и защищало государство. Всего 1,5% населения России составляли дворяне, утверждала перепись 1897 года. Это очень маленькая цифра. При этом почти все самое значимое в культуре России XVIII – начала XX века было связано исключительно с дворянским сословием.
Именно это сословие выработало те образовательные и социальные нормы, которые стремились усвоить последующие поколения. Дворянская литература стала русской классической литературой, дворянская модель образования определила господствующие идеи русской, а затем и советской педагогики. Эпоха Петра положила начало формированию дворянства как самостоятельного сословия, при этом оно не было свободным: существовали всеобщая рекрутская повинность, запрет на выбор места жительства, Табель о рангах, которая определяла место человека в государственной иерархии. Золотой век русского дворянства приходится на время правления Екатерины Великой. Право на праздность, которое даровало дворянам государство Российское, оказалось мощнейшим фактором развития российского общества. В перечень престижных занятий дворян попадают литература, наука, искусство, музыка, театр.
Второй этаж музея сословий России: духовенство
Здесь костюмов нет, экспонаты с одеждой не связаны, а больше представлены иконами. Второе сословие – православное священство, олицетворяющее Россию как хранительницу христианской веры и самого духа народа. Именно культура русского православия сформировала неповторимый духовный облик Отечества и обогатила мировую художественную культуру. Открытие русской иконы произошло на рубеже XIX–XX веков, когда лучшие представители интеллигенции начинают собирать древнерусскую живопись, исследовать памятники иконописи, церковного искусства, устраивать выставки и писать монографии. Но это движение было прервано начавшейся Первой мировой войной и революцией 1917 года.
Особое значение имеет то, что Илья Сергеевич Глазунов был одним из первых в период продолжающегося уничтожения произведений древнерусского искусства и хрущевских гонений на Церковь, в начале 1960-х годов, кто начал спасать и сохранять иконы, деревянную полихромную скульптуру, меднолитую пластику. В это же время художник организовывает патриотический клуб «Родина», стоит у истоков Всероссийского общества охраны памятников, где ведется борьба за сохранение исторического и культурного наследия России. Многие экспонаты – признанные шедевры иконописи – имеют свою историю спасения. И.С. Глазунову удалось сохранить от уничтожения десятки памятников древнерусской живописи: иконы сжигали, заколачивали ими двери и окна, в святые лики стреляли.
Собрание икон Ильи Глазунова представляет собой антологию русского церковного искусства XV – начала XX века. Ни в одном музее нет подобного собрания, в котором были бы так последовательно представлены особенности и своеобразие русской иконной живописи последнего пятисотлетия – от Московской Руси до эпохи модерна. Среди них много икон редкой иконографии, с необычными окладами (из амальгамы, с басмой, расшитые рубленым перламутром). Представлены почти все иконописные центры России: Москва, Русский Север, Поволжье. Три великолепные «столбовые» иконы XVIII века ярославской школы – «Собор Архангела Михаила», «Преображение» и «Троица Ветхозаветная» – являются редчайшими образами такой величины (более 2 м в высоту), которых сохранилось крайне мало в отечественных музеях.
Третий этаж музея сословий России: крестьянский быт
Здесь находится большое количество манекенов в национальных костюмах 20 губерний Российской Империи. Необыкновенно крaсивы и костюмы, и головные уборы.
К 1917 году в России самым многочисленным сословием было крестьянство – более 80% от общего населения. На его плечах лежало материальное благополучие страны, и крестьянин был не просто основой государства – он был хранителем русской народной культуры.
В основе уклада жизни лежал церковный календарь с его постами и праздниками, а также обычаи предков, которые сохранились в древних орнаментах росписей и вышивки на предметах быта и костюма, формах и этимологии названий головных уборов, обрядах, песенной культуре. В них отражены важнейшие аспекты национального менталитета и понимания красоты.
В первом зале Илья Сергеевич Глазунов воссоздал интерьер северной избы с настоящей, сложенной по традициям русской печью. Шкаф с заборкой, старинный опечек с изображенным на нем львом, резные оконные наличники – все это когда-то было частью крестьянских домов Вологодской и Олонецкой губерний. Здесь можно также увидеть медную и деревянную посуду, домашнюю утварь, а на стенах – увеличенные со стеклянных негативов В.М. Шульца изображения северных деревень и сцен из крестьянской жизни. Эти уникальные негативы были приобретены И.С. Глазуновым в 1990-х годах и до этого нигде публиковались.
В залах экспонируется большая коллекция ситценабивных и шелковых платков и шалей из собрания Ильи Глазунова – в фондах галереи их насчитывается более пятисот. Некоторые платки отображали памятные исторические события, важные моменты русской истории. На протяжении всего XIX века именно русским ситцем был заполнен весь мир: Россия к концу столетия потеснила на рынках Средней Азии «законодательницу мод» в производстве набивных тканей – Англию.
Богатейшее собрание народного костюма двадцати губерний России отражает всю красоту и мощь русского народа, его неисчерпаемую творческую фантазию и мастерство. До революции 1917 года на севере крестьянки одевались в шелковые сарафаны, парчовые душегреи, богато отделанные рубахи, расшитые золотными нитями венцы, кокошники, сборники, на юге – в украшенные вышивкой шерстяные понёвы, завески, фартуки, рубахи и много-составные кички и сороки. Это составляло праздничный женский наряд в течение многих столетий. Его берегли и передавали по наследству. В каждой губернии, уезде, а нередко даже селе были свой костюм и традиции.
Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной — Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.
Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. И все эти особенности нашли отражение в собранной коллекции.
Создавая третий этаж Музея сословий России, Илья Глазунов продумал художественное решение каждого зала: от резных деревянных ворот до русских пейзажей. После императора Александра II, устроившего Этнографическую выставку в московском Манеже в 1867 году, Илья Сергеевич впервые задумал показать великолепие крестьянского костюма на манекенах, созданных индивидуально для каждого наряда по его эскизам художниками Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.
Яркие образы этих крестьянок на фоне русских просторов, переносят нас в прошлое народной культуры России, которая создавалась веками. Нас отделяет всего 100 лет от этого удивительного мира, навсегда исчезнувшего, как овеянный легендами сказочный град Китеж, сокрытый в водах озера Светлояр…
Не так уж много в России музеев, где экспозиция может построена вокруг костюмов и где этих костюмов достаточно много для интересного рассказа. Музей сословий - один из них.
Вячеслав Зайцев и его «Русский стиль»
Вячеслав Зайцев вошёл в историю как человек, который прославил советскую моду на мировой арене и показал всем настоящий «русский кутюр».
Главной темой творчества Зайцева стало воспевание русского стиля. Так, в 60-е годы он создавал расписные ватники с яркими узорами из цветов и стилизованные русские сарафаны, в 70-е — модели платьев из ивановских ситцев, позднее — коллекции из павловопосадских платков.
Мировое признание Зайцев получил в 1988 году, приняв участие в парижской Неделе моды. Тогда он показал в столице Франции свою культовую коллекцию «Русские сезоны», благодаря которой стиль "а-ля рус" прочно вошёл в сердца западных модниц. Красота жар-птиц!!!
Коллекция «Тысячелетие Крещения Руси», показанная Зайцевым в Нью-Йорке в 1987 году, возродила в Европе моду на русский стиль и роскошь, которую быстро переняли западные дизайнеры, внедрив в свои коллекции.
Вячеслав Зайцев – кутюрье из Иваново, художник, поэт, президент Московского Дома Моды, член Союза художников РФ, заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Государственной премии, кавалер Ордена за "Заслуги перед отечеством", профессор, почётный гражданин Парижа и Иванова. Человек года в мире моды. На фестивале "Лучшие пять модельеров мира" в Японии коллекция Вячеслава Зайцева была признана лучшей.
В 1956 году с отличием окончил Ивановский Химико-технологический техникум, получил квалификацию художника по росписи тканей. Позже окончил с отличием Московский Текстильный институт.
В 1980 году выходят в свет две книги Зайцева: "Такая изменчивая мода", "Этот многоликий мир моды". Тогда же Вячеслав Зайцев создаёт костюмы для участников Московской Олимпиады, за что награждён орденом "Знак Почёта".
Зайцев возглавил Дом Моды в 1982 году, а в 1988 году становится его избранным Президентом.
1991 год - получил заказ и создаёт новую форму для работников милиции. Присвоено звание "Заслуженный деятель искусств".
1994 год - впервые в России он проводит Конкурс молодых модельеров имени Н.Ломановой.
Возглавляет Конкурсы "Экзерсис" (преподавателей и учащихся швейных колледжей и лицеев), "Золотая игла" (российская ассоциация детских творческих Коллективов Моды), фестиваль "Бархатные сезоны в Сочи", Международный конкурс " Текстильный салон" и "Льняная палитра" в Иваново.
Всю свою профессиональную жизнь «Слава Зайцев» болел темой русского стиля в одежде. Это была его путеводная звезда. И то, что он создал, то, что продвигал всю свою профессиональную жизнь, останется в анналах мировой моды, как триумф «Русского стиля»!!! Ему рукоплескали в "Парижах, Лондонах, Токио, Нью-Йорках"…
Самый известный советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев ушел из жизни 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет. Его карьера началась 60 лет назад, а творчество повлияло на все последующее развитие отечественной модной индустрии.
Со смертью Вячеслава Зайцева ушла большая эпоха советской моды — в ее истории не было модельера известнее и масштабнее. Несмотря на то, что в последние годы мэтр уже не вел активную творческую деятельность, а его дом моды переживал не лучшие времена, «Слава», как он сам предпочитал себя называть, продолжал оставаться живой легендой индустрии. За свою долгую и в целом успешную карьеру Зайцев заслужил множество почетных званий — как государственных, так и творческих — но скорее всего, его будут помнить не как «лауреата Государственной премии России» или «почетного работника текстильной и легкой промышленности РФ», а как «Красного Диора». Красивое прозвище, которым наградила модельера западная модная пресса, прижилось еще и потому, что метко отражало его статус между двумя мирами: именно Зайцев оказался тем модельером, который показал остальному миру, что в СССР, за «железным занавесом», существует мода: интересная, самобытная, актуальная, прогрессивная и с коммерческим потенциалом. Он был одним из тех, кто сформировал понятие «русская мода» в стране, привнес в нее передовые тенденции, органично «сплавил» их с историческими мотивами русской культуры — и получил свой собственный современный «национальный русский продукт».
Жар-птицы русского стиля
Источники:
Каноны женской красоты: от Древней Руси до советских времен https://www.culture.ru/materia...
Модная революция: зачем Петру I понадобилось переодевать русских https://www.ridus.ru/modnaya-r...
Как Петр I взял на себя функции кутюрье и стал переодевать россиян в европейские одежды? https://dzen.ru/a/Y9WOmpdM9RGp...
https://www.culture.ru/s/kokos...
Коллекция Натальи Леонидовны Шабельской в Историческом музее https://blog.mediashm.ru/?p=89...
Музей сословий России https://glazunov-gallery.ru/mu...
Костюмы в коллекции Музея сословий России https://selyanka1.livejournal....
От сына врага народа до звания «Красный Диор»: каким был путь Вячеслава Зайцева https://www.forbes.ru/forbesli...
https://www.livemaster.ru/topi...
Оценили 20 человек
35 кармы