ПАРАКЛИТСКАЯ ТЕРМА - Баня современного Выживальщика (продолжение) Технология Строительства (Въ дВУХЪ чАСТЯХЪ) - ОТШЕЛЬНИКЪ

Доброго времени суток, уважаемые подписчики и читатели блога! Как и обещал, продолжаю тему Параклитской Термы, на предмет постройки вышеупомянутой, современных выживальщиков (в мире сем) ради, и обретения оными здравия для (посредством термокамеры) По многочисленным просьбам трудящихся (над своим внутренним миром)

Даю сцылко, на всяк случай - https://cont.ws/@otshell/10370... ) - и мягко, но настоятельно, предложу ознакомиться с ...(пройдя по сцылке) перед прочтением данного поста, особливо тем, кто не был ознакомлен с...

Здесь же и сейчас, мы разсмотрим, как совсем-совсем недорого, построить вполне функциональную Терму (баня без пара, термокамера) о коей премного было набрано, в предыдущем посте.

На фото ниже - Азъ Есьм (ваш покорный слуга) в бытность истопником (2017г.)

Встраивать нашу Терму мы планируем в стандартную бытовку, а посему, и логично, что строить вначале мы будем оную - отсюда плавно перейдем к разсмотрению устройства, энтой самой бытовки (перепост) :

Часть Первая: БЫТОВКА

Технология строительства

Невзирая на то, что бытовка считается второстепенным подсобным помещением, к ее строительству следует подойти ответственно. И начать лучше всего с чертежа. Схема бытовки должна включать размеры стен, площадь кровли, пола, изоляционные слои и точки крепления элементов. При помощи наброска вы сможете представить, как конструкция будет смотреться на участке и каким образом ее можно вписать в ландшафт. Только после создания подробного чертежа бытовки (а то и нескольких) можно высчитывать требуемое количество материалов (добавить к полученному количество 15% запаса) и отправляться в магазин.

Как установить бытовку:

Выбранный участок площади необходимо очистить от сорной травы и любой растительности. Далее следует снять плодородный слой почвы. В зависимости от характеристик грунта толщина дерна может составлять от 15 до 30 см.

Выровняв площадку, надо застелить ее строительным полиэтиленом (пленка толщиной 200 мкм вполне подойдет). Тепличную пленку использовать не рекомендуется, поскольку она недостаточно прочная. Пленочный слой должен покрывать всю площадь под будущей бытовкой и заходить на края по 20 см с каждой стороны. Пленка – это простейшая гидроизоляция для фундамента. Не стоит ее жалеть и уж тем более пренебрегать этим шагом, иначе уже через 2-3 года вы заметите следы разрушения фундамента.

Поверх пленки следует насыпать смесь речного песка и щебенки слоем в 20 см. Это зафиксирует гидроизоляцию и одновременно выровняет поверхность.

Чтобы осадочные воды беспрепятственно отходили дальше от бытовки и не задерживались возле нее, можно сделать небольшой уклон вокруг постройки в 2 см на каждый метр.

Фундамент бытовки

Бытовка не является очень тяжелым строением, какие бы материалы ни шли в дело, поэтому нет смысла заливать под нее мощный дорогостоящий фундамент. Оптимальный вариант – столбчатое основание. Это недорого, быстро и довольно просто. Плюс ко всему, столбчатый фундамент оставляет вентиляционный зазор в подполье, что продлевает срок эксплуатации строения.

Полезный совет: Если вам кажется, что бытовка на таком фундаменте не будет достаточно теплой, есть отличное решение – создайте по периметру опалубку, залейте раствор по всей площади, чтобы получился бордюр высотой 7-10 см. Его вполне хватит, чтобы качественно утеплить пол. В качестве теплоизоляции пола используйте керамзит.

В нашем случае в качестве столбов служат бетонные блоки, но их можно делать из кирпича, железобетона и других материалов.

Ход работы:

Установите бетонные столбы-блоки в соответствии с планом бытовки.

Застелите верхние торцы столбов рулонной гидроизоляцией (подойдет обычный рубероид).

При помощи бруса для основания и строительного уровня скорректируйте положение столбов по горизонтали так, чтобы они находились строго в одной плоскости.

Каркас бытовки

Как вы уже поняли, мы строим каркасную бытовку, материалом для основания которой был выбран брус с сечением 100х150 мм. Можно взять и чуть тоньше – 100х100 мм или 100х120 мм.

Как сделать бытовку:

1) Уложите брусья на выровненные по горизонтали бетонные столбы и перевяжите их между собой листовым металлом либо торцевыми скобами. Брусья надо прикрепить к столбам, но тогда это помешает будущей транспортировке бытовки. По этой причине фиксацию следует осуществлять только по углам или по периметру, обозначив точки крепления, чтобы знать, где они расположены. В качестве крепежей используйте анкерные болты под ключ.

2) Установите вертикальные брусья, начиная с углов основания. Для этого используйте не такие толстые брусья – 50х100 мм либо 60х100 мм. Черновой монтаж осуществляется на временных стяжках.

3) Выровняйте стойки так, чтобы они находились в одной плоскости по всему периметру.

4) Установите металлические пластины для увеличения жесткости крепежа.

5) Проверьте положение брусьев строительным уровнем. Если они строго вертикальны, перевяжите их горизонтальными балками. В результате у вас получится прочный деревянный каркас.

6) Поскольку у всякой порядочной бытовки должна быть крыша, то для нее следует сделать один ряд вертикальных стоек в верхней части каркаса. Данный ряд будет расположен на фасадной части, а по тыльной стороне будут идти более короткие вертикальные стойки и расположить их надо ниже передних на 50 см, чтобы обеспечить уклон кровли.

7) Соедините стойки при помощи балок перекрытия и обвяжите сверху брусом.

Крыша бытовки

У нас уже есть основание для кровли бытовки, значит дело за малым – сделать стропила и настил. Стропильная система должна быть жесткой и прямой, чтобы настил лег ровно.

Как сделать крышу бытовки:

1) Укладывайте стропила на равном расстоянии друг от друга (от 40 до 60 см), прочно прикрепляя их к балкам перекрытия.

2) Стропила должны выступать за периметр бытовки примерно на 35-50 см, чтобы создать свес – так вода, скатывающаяся по крыше, не будет мочить стены.

3) Для крепления стропил используйте замковый метод, усиливая соединение оцинкованными гвоздями, саморезами либо болтами.

4) Перед укладкой кровельного материала необходимо соорудить обрешетку. В данном случае для обрешетки подойдет обычная доска, которую следует прибить к стропилами перпендикулярно на расстоянии в 7-10 см друг от друга.

Кровельный материал может быть любым на ваш вкус. В нашем случае это ондулин – практичный и недорогой. Если бытовка будет жилой, крышу следует тщательно утеплить, поскольку именно через нее обычно уходит большая часть тепла. Для этого на обрешетку сначала прикрепите пароизоляцию, затем утеплитель, гидроизоляционную пленку и только после этого – финишное покрытие (профнастил, ондулин, металлочерепица и т.д.).

Окна и двери бытовки

Что касается окон и дверей, то их следует устанавливать так же, ориентируясь на функциональность конструкции. Даже если вы собираетесь хранить в бытовке лопаты и грабли, следует сделать хотя бы одно вентиляционное окошко для проветривания, иначе внутри очень быстро заведется плесень.

Расположение окон и дверей следует устанавливать еще на моменте проектирования, чтобы при строительстве каркаса смонтировать дополнительные усилительные стойки в местах проемов. Если же вы забыли предусмотреть их в проекте, то можно организовать проемы уже после строительства каркаса. Во время работы непременно используйте лазерный нивелир или водный уровень, чтобы не получилось перекосов.

Пол бытовки

С неутепленным полом в бытовке все понятно – сделал дощатый настил и готово. Другое дело – сделать пол таким, чтобы по нему можно было ходить без обуви зимой и не бояться заболеть. Для этого необходимо сначала уложить черновой пол, затем утеплитель и финишное покрытие.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит, вермикулит, пенополистирольные плиты или минеральную вату. Чтобы исключить сквозняк из-под двери, лучше сделать порожек на входе. Его можно вырезать в самом брусе основания либо прикрепить отдельно, прибив планку.

Как построить пол в бытовке:

1) Все деревянные элементы чернового пола необходимо обработать антисептиком.

2) Поверх чернового пола уложить гидроизоляционную пленку-мембрану, сделав нахлест на стены 20 см. Для крепления используйте обычный строительный степлер.

3) На гидроизоляцию плотно уложить утеплитель или насыпать керамзит. Чтобы керамзит встал как можно плотнее, рекомендуется использовать разнокалиберные фракции.

4) На утеплитель снова надо уложить гидроизоляционную пленку-мембрану и закрепить ее скобами.

5) Остается лишь смонтировать чистовой пол. Это может быть доска, паркет, ламинат, или любой другой материал на ваш вкус.

Утепление и отделка

Чтобы бытовка получилась теплой и уютной, стены нужно качественно заизолировать. Для этого сперва закройте всю поверхность толстой пленкой-мембраной, она защитит внутреннее помещение от ветра и влаги.

Затем, в стены можно уложить утеплитель и снова закрыть его пленкой (хотя, я ничем не закрывал) для дополнительной защиты. В принципе, этот процесс ничем не отличается от утепления крыши или пола. Для обшивки стен снаружи можно выбрать сайдинг или другой атмосферостойкий материал (у меня была самая дешевая доска с лесопилки, сторговался за 2.000р куб)

Внутри бытовку можно облицевать вагонкой или сделать интерьер более уютным, обив стены деревянными панелями. Здесь допустимы все те варианты отделки, которые используются в обычных жилых помещениях: обои, краска, штукатурка, плитка и т.д.

(взято отсюда - http://gid-str.ru/bytovka-svoi... )

Часть 2 - ТЕРМОКАМЕРА

Но это все касается "предбанника" термокамеры!

В самой же камере, обшивка (на первом этапе) это черновая доска.Какое то время, она будет единственной облицовкой термокамеры - мы будем ее просушивать, параллельно осуществляя оздоровительные процедуры (чтобы доска усохла) а потом "перекручивать" доску, под новый размер (открутили саморез, придвинули доску ближе, и обратно закрутили) уплотняя разстояние между досками.И уже на усохшую, и подогнанную в новый размер доску (можно "разориться" и купить немного вагонки) нашиваем вагонку (это когда черновая доска усохнет и будет перекручена, подогнана вплотную)

Неплохо найти Б/Ушную вагонку (тож продают).То вообще идеальный вариант! Потому как старая вагонка уже высохшая, и несмотря на не совсем гламурный внешний вид (на температуру не влияет) старая вагонка, если подойти практически - это вещь!

ДЕЛИМ БЫТОВКУ ПОПОЛАМ

Опять же, изображение грубо-условное (да простит мне читатель, отсутствие навыков-таланта, художника и чертежника!) да и вообще, сами проявите смекалку, творчество - тут все просто, на самом деле!

Итак, половина помещения у нас это "предбанник" (раздевалка, стол, лавки-стулья и т.д.) а далее - душевая кабина и сама термокамера.

ДУШ КАБИНА

Для устройства душ-кабины, купим самый дешевый эмалированный поддон (метр на метр) сливной гофросифон (и выведем его наружу) из бруса 5см соорудим кабину, и обернем ее толстой полиэтиленовой пленкой изнутри кабины (в качестве двери, сделаем отворачивающийся полог, из той же пленки) Обливаться и мыться будем из ведра.Мыться горячей водой (а она нагревается на печи, пока топится терма) при помощи губки и мыла (мне лично хватает ведра)

Так же и обливаться колодезной водой (женщинам в кабине, мужчинам - на улице) Слив из поддона (гофросифон) идет просто на улицу, от пары тройки ведер воды, у вас потопа не случится, "мутить" канализацию, септик, под это дело не требуется.Можно отвести воду пластиковой трубой, в сторону от двери, или за бытовку (с глаз долой)

ТЕРМОКАМЕРА

Вот примерное схематическое изображение расположения предметов в термокамере.Особо хитрая ступенька, там где полоки скошены, со стороны буржуйки - там ступенька, для того чтобы сидеть лицом к печи (она внизу) и трубе (в основном) Это самая жаркая точка камеры.

На фото ниже - как это выглядит у меня (я делал все из отходов)

Еще жарко на скамье, у печи, а на полоках, лёжа, можно пропекаться неспешно, там температура вполне приемлимая (относительно вышеуказанных мест) для долгосрочного пребывания в камере. Полоки (рабочую сторону) можно зашкурить, гладкой поверхности ради (я же, просто кидаю старое покрывало)

ТРУБА ДЕЛО

Теперь даю такое же изображение стены, у которой располагается буржуйка, и схему трубы - вывода горячих газов (дым) Вывод трубы из помещения термокамеры, можно обить листом жести, или тонкого металла, куском гофролиста (и т.п.) с вырезанным под трубу отверстием.Можно просто доской, обложив трубу мин.ватой.НО поскольку нам придется ее часто демонтировать, ради чистки (через каждый три раза, примерно, зависит от дров) то лучше наверное, жесть или металл..И это летний вариант дымоотвода (на рисунке ниже) но есть еще и зимний (счас объясню что к чему и почему)

ЗИМА

Зимой, обогрева помещения ради, мы разворачиваем трубу, и выводим горячий дым, проводя его через всю бытовку, с противуположной стороны. Для этого, на зиму, мы переоборудуем "выхлоп" дополнительными пролетами жестяной трубы, дабы довести горячий дым до другой стороны бытовки.Нехай он по дороге отдаеть тепло на обогрев помещения, неча атмосферу греть - итак, он что творится, глобальное потепление, сказывають нам, умные, в очках, дяденьки..

ПОЛ ТЕРМОКАМЕРЫ

Пол, под печкой, нужно высушить (вместе со всем помещением) для этого, на основной пол, мы просто кладем напиленный (в размер пола) толстый брус (5Х15, или 5Х10см) укладываем полностью помещение термокамеры, но не прикручиваем ! (пока доска не усохла) а потом, когда доска усохнув, обрела новый размер (меньший) кладем вплотную, хорошо прокручиваем саморезами. Дополнительно, "на усушку", кладем еще один брус в размер (по ширине) поменьше (например - к напиленному полу из бруса 15Х5, добавляем еще одну палку10Х5 в размер) чтобы было чем "добить" место, освободившееся в результате усыхания, половой доски-бруса.

ЖЕСТЬ ПОЛНАЯ

Далее - под самую буржуйку, кладем лист жести (чтобы он занимал площадь, больше самой печи, естественно) пожарной безопасности ради (чтобы угли, если что, упали не на деревянный пол, а на жесть) Так же, неплохо обить листами жести и сам угол, в котором установлена печь.

МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

Под жесть, на доски, можно степлером пристрелять "межвенцовый утеплитель" (он продается, стоит недорого) берем самый широкий (20см) и полосами, одна на другую, чучуть внахлест, закрываем площадь, на которую будет прикручен лист. То есть - закрываем дерево "межвенцом", пристреляв его степлером, а затем, на "пристрелянное", прикручиваем листы жести - и "горячий угол" у нас термоизолирован (к тому же, жесть послужит теплоотражателем)

"БУРЖУЙ"

Сама печка, примерно такая, как на фото внизу (но не обязательно, просто она у меня стоит - мои рекомендации!) компании Термофор..Фишка в том, что она разсчитана на объем в несколько раз больше данного помещения, отсюда и родилась идея, сделать баню, а потом терму, "на буржуйке", что и увенчалось успехом!

У меня, правдо, дверца с ТЕРМОстойким стеклом, но не суть..Как видно - печь оборудована встроенным конвектором (решеточка с боков) Как это? То есть - холодный воздух она забирает через проемы боковой стенки (она прикручена болтами) а нагретый, выпускает через решетку - так осуществляется процесс конвекции, движения воздушных масс, в масштабах помещения.

П.С.

Ну вот, как то так..Если что то непонятно - пишите в комментариях, постараюсь исправить, а то на КОНТе редактор работает всего три дня..Потом пост "замерзает" (уже не отредактируешь)

В любом случае - необходимо будет почитать первую часть (сцылко в топе) А пока, я заканчиваю, следующий выпуск будет посвящен особенностям, нюансам термообработки организма, усилению эффекта оздоровления с помощью медитации, включением в процесс работы с полем сознания, и еще всякой подобной хрени..До новых встреч - гармонии и блага всем вам, равно и локации вашего бытия!

НА ПОСОШОКЪ - Как и из чего я строил свою Терму :