Склепы Северной Осетии

В прошлый раз я вам рассказывал и показывал, как мы внезапно попали в жуткую метель на горной дороге на одной из вершин Цейского Ущелья. Ух, мы там натерпелись. И вот на следующий день нам очень повезло с погодой и когда мы приехали в высокогорное селение Дагом в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания нас встретили удивительные виды!

А ведь Дагом - не просто село.


Как всегда предлагаю видеверсию рассказа про это путешествие:


Фото 2.


В прошлом здесь находилось одно из важнейших мест в этих краях, "осетинский Страсбург" - самый авторитетный во всех североосетинских обществах от Дигории до Тагаурии суд. Про него говорилось, что если дело не решится здесь - то на небе тоже не решится. Сейчас в Дагоме остался, кажется, один единственный жилой двор и руины семи фамильных башен.



Некоторые ученые возводят происхождение данного топонима к слову даргом, где «дард» - дальний, а «гом» - ущелье. По другой версии название Дагом произошло от собственного имени основателя села – Дагав. Фольклорные источники приписывают основание Дагома древнему роду Кусагоновых, генеалогически связанного с Ос-Багатаром.

Фото 3.


Дагом является высокогорным (высота над уровнем моря 1450 м.) селом среднего размера. В 1861 г. в Дагоме насчитывалось 19 дворов, в которых проживало 158 человек. 78 мужчин и 80 женщин. К 1886 г. население Дагома выросло, и дворов стало уже 22. А наибольшего расцвета село достигло к 1910 г., когда население Дагома составляло 308 человек. Жители Дагома в основном занимались земледелием и держали скот. Так, в 1886 г. на каждый двор приходилось в среднем по 7 голов крупного рогатого скота (всего на село 168 голов) и по 37 голов овец и коз (всего на село 825 голов).

Так же в селе было 18 лошадей и 20 ишаков. Так же, в селе было 9 водяных мельниц (3- у Цабиевых, 2 -у Агнаевых, 2- у Караевых, , 1 - у Кудзиева, 1- у Касаева). Дагом считался центром дагомского церковного прихода, и с середины 19 века описи отмечают наличие в селе молитвенного дома.

Фото 4.


В 1926 году в Дагоме открылся пункт ликвидации безграмотности. Не смотря на довольно развитую инфраструктуру села, весь советский период население его снижалось.

В 1935 г. в селе была образована сельскохозяйственная артель колхоз "Красный Октябрь". В 1940 г. в колхоз входило 53 двора, общим числом 294 душ, в т.ч. трудоспособных старше 16 лет 100 чел. и в возрасте от 12 до 16 лет – 65 чел. За колхозом было закреплено 3156 га земли, из которых 242 га были отведены под пашни. Выращивали в основном пшеницу озимую и яровую, ячмень яровой, овёс, бобовые, кукурузу, картофель, капусту, огурцы и помидоры.

Фото 5.


Пока мы там были солнце ярко освещало высоченные скалы вокруг и облака иногда проплывали прямо у нас под ногами!  Мы оставили наши машины вооон там, как раз у единственного жилого дома в этих местал и пошли пешком к фамильным склепам.

Фото 6.


Вообще это удивительное явление для наших мест. Склепы. От этого слова веет какой то "египтовщеной", а тут вот оно, рядом.

Фото 7.


Они обычно расположены вблизи селений и представляют собой небольшие постройки, сложенные из камня. Склепы служили фамильными усыпальницами, в которых осетины, подобно некоторым народам Кавказа, хоронили своих умерших. Это была древняя традиция, сохранившаяся до начала ХХ века.

Фото 8.


Каждый род имел свой склеп. Родовой склеп наряду с боевой башней был своеобразной визитной карточкой в обществе. Поэтому всякий уважающий себя осетинский род старался построить себе склеп. В результате этого образовывались целые городки из склепов. Такие «города мертвых» можно сегодня встретить у сел Даргавс, Донифарс, Дзгрис в Северной Осетии. В склепах покоился прах многих поколений. А если род прекращался, и в нем не оставалось продолжателей, вход в склеп заваливали мельничным жерновом. Это было знаком того, что род владельцев данного склепа прекратил свое существование. Подобный обычай существовал со времен аланской эпохи, о чем свидетельствуют мельничные жернова закрывающие вход в некоторые погребения.

Фото 9.


Не раз Осетию посещали страшные эпидемии чумы, холеры. В то время практически не существовало никаких действенных средств против этих болезней. Тысячи людей погибали, пустели села и целые ущелья. Чтобы не дать эпидемии распространяться, старались по возможности изолировать больных людей от здоровых. Поэтому если кто-либо из членов семьи заболевал, то он должен был отправиться в фамильный склеп и ждать там своей смерти. В старину осетинские семьи насчитывали 20-50 человек, и никто не хотел ставить жизнь своих родных под угрозу. Бывало так, что болезнь поражала сразу всю семью. Тогда люди перебирались жить в склеп – в ожидании смерти. Они знали, что обречены и похоронить их будет уже некому. Так проходили дни прежде чем смерть настигала свои жертвы.

Большей частью в склепах хоронили в одежде, без гробов. До усыпальницы умерших несли на специальных носилках. А в самом склепе укладывали на продольные полки, устроенные в два и более ряда. Со временем старые костяки складывали в специальную камеру в нижней части склепа. Находясь в сухом и достаточно вентилируемом помещении, тела умерших высыхали и долгое время сохраняли человеческий облик.

Фото 10.


В некоторых осетинских склепах покойники уложены в деревянные колоды, по своей форме напоминающие лодки. Интересно отметить, что обычай класть в лодки своих умерших существовал у славянских и многих других народов. Большие лодки были найдены и в пирамидах египетских фараонов. Многие, очевидно, удивятся, откуда, мол, у осетин представления о лодках, ведь по горным рекам плавать на них невозможно. Но не надо забывать, что наши предки – скифы, сарматы и аланы – жили на берегах Черного моря и больших рек. И память об этом сохранилась с течением веков.

Фото 11.


В старину хоронить покойников в земле считалось недопустимым. Люди верили, что умершие еще смогут воскреснуть и когда это случится, то из земли они не смогут подняться. Очевидно, поэтому осетины строили для своих покойников дома-склепы и старались сделать так, чтобы у них дольше сохранялся человеческий облик. Ту же цель преследовали и строители египетских пирамид. Однако, если в Египте это делалось ради нескольких избранных людей, то в Осетии это была привилегия всего населения.

Фото 12.


Вот так и стоят эти древние сооружения в этих красивейших местах. Он уже практически вплелись в окружающий ландшафт и являются его неотъемлемой частью. Внутрь мы не заглядывали (хотя и интересно), зачем беспокоить усопших.

Посидели погрелись на солнышке и начали спускаться вниз к машинам.

Фото 13.


Вообще очень уютное место - эта "чаша". Находишься как будто за стенами какой то крепости. Кстати, если приглядется, на среднем уровне видны остатки  разрушенной крепости (левее) в которой реально держали оборону защитники и были взяты только тогда, когда враги их обошли с другой стороны и спустились с гор.

Фото 14.


Да, вот такие строения тут остались. Живет тут дедушка один.

Фото 15.


Он очень радушно нас встретил, пригласил к себе в гости, угостил яблоками из своего сада. Предлагал погостить у него подольше. В общем настоящее кавказское гостеприимство.

Фото 16.


А вот так облака летают под нами. Нет, это схемки не с коптера. Это я наверху, а облако внизу.

Фото 17.


Вот мы уселись отдохнуть от хождения по горам и погреться на солнышке, попить зеленого чая. Вот и Илья Валиев  сидит балдеет на солнышке.



Я уже вам говорил, что первый раз вижу такие горы - настоящие ущелья, плато и пики!

Фото 18.


А вот заснеженные вершины.

Фото 19.

Фото 20.

Фото 21.

Фото 22.


Вот облако медлено вплывает в ущелье.

Фото 23.

Фото 24.


А вот наш водитель, который профессионально спустил нас на этой машине по обледелелой горной дороге.

Фото 25.


Он всю жизнь живет в Чечне в городе Новогрозный. Многое рассказал нам про традиции и обычаи своих мест. Да и истории рассказал времен войны. Много конечно странного, удивительного и спорного, но религия - это отдельная тема.  У меня, как у атеиста, аргумент в споре - "для меня есть только законы ислама, а не государства" - выбивают всю почву из под ног. Сложно дальше продолжать настаивать на своем.

Фото 26.


К вечеру мы поехали в сторону ингушской границы. По пути остановились у средневекового "Города мертвых" рядом с поселком Даргавс.

Фото 27.


Первые захоронения в Даргавсе относятся к началу ХVII века. У каждой семьи был свой фамильный склеп. Всего 95 усыпальниц. Часть – полуподземные, но большинство – надземные, высотой в два или даже четыре этажа. Крыши в виде пирамиды или конуса выложены шиферным сланцем ступеньками. Издалека «Городок мертвых» напоминает горную деревушку, особенно живописную на закате. Умерших не зарывали в землю, а укладывали в склеп через отверстие, которое потом закрывали деревянным щитом. Когда все боковые полки заполнялись телами, останки опускались вниз, освобождая место для новых погребений. И в одном склепе могло помещаться свыше ста покойников.

Фото 28.


Местность заселена с давних времен. Ученые обнаружили большое количество археологических памятников, в том числе аланский могильник конца I тысячелетия нашей эры. Даргавс был одним из центров Тагаурского общества.

По преданию, здесь жил Тагаур, «царевич Тага», основоположник знатных осетинских родов. Отсюда происходят многие фамилии: Кудаковы, Тхостовы, Тулатовы, Аликовы, Кануковы, Мамсуровы.

В Средние века в Осетии преобладало феодальное устройство общества. Основными источниками доходов знатных «потомков Тага» были повинности крестьян и пошлинный сбор на Дарьяльской перевальной дороге. Контроль над дорогой – это и политика, и международный авторитет. Тагиата были полновластными хозяевами в этих местах, устанавливали размер пошлины, выставляли посты. Купеческие караваны часто расплачивались товаром, за прогон скота отдавали часть стада. Кроме того, проезжающие платили за наведение переправ, Терек время от времени менял русло, да и сами горцы ломали мосты, чтобы брать плату за строительство новых. А самым престижным занятием благородного человека считались набеги, в основном в Грузию, откуда пригоняли пленников и скот.

Фото 29.


И вот уже совсем ближе к ночи мы пересекли осетино-ингушскую границу.

Фото 30.


Хотелось бы рассказать вам про интересную встречу. На следующий день, в ингушском городе Магас мы встречались с Олимпийским чемпионом 2016 года по дзюдо в весовой категории до 81 кг Хасаном Халмурзаевым.

Хасану всего 24 года. У него есть брат, с которым они вместе занимались дзюдо и начинали тут в Магасе. Приходилось и с братом соперничать и встречаться в поединках, но как говорит Хасан, может это и к лучшему - придало ему азарта!

Вот представьте себе, на Олимпиаду выбирают тех спортсменов, кто попадает в 20-ку лучших дзюдоистов в Мире (в своей весовой категории). Так вот, россиян в 20 было ПЯТЕРО и из этой пятерки Хасан оказался лучшим. Собственно он и подтвердил это завоевав золотую медаль.

Фото 31.


Интересно было послушать про спортивный процесс, тренеров, сборы команды в разных странах. Правда последнее время часто занимаются в Сочи. Там отличная база.

Его победа серьезно повлияла на молодежь в Ингушетии. И раньше дзюдо было достаточно популярным видом спорта, а сейчас так вообще все секции и спортивные залы забиты ребятишками.

Ну и вообще Хасан оказался очень скромным и открытым молодым человеком. С трудом он приспособился к славе, обрушившейся на него. Однако прекрасно понимает ответственность за воспитание молодого поколения и за честь выступать под флагом России.



В следующий раз я вам расскажу про знаковое для Ингушетии место - Вовнушки!

Фото 32.
https://masterok.livejournal.c...