Алтай разделён между четырьмя странами - Россией, Казахстаном, Монголией и Китаем, и на Русском Алтае живут алтайцы, на Монгольском Алтае (как и на китайском) - казахи, а на Казахском Алтае - русские. Здесь исповедуют 6 разных религий - православие, староверие, шаманство, бурханизм, ислам и рерихианство. Алтайская языковая семья простирается по всей Евразии от Турции до Японии, от Таймыра до Ирана, а здесь когда-то породнились скифы и гунны. С Алтая текут Иртыш и Обь, сливаясь в одну из крупнейших речных систем планеты. Алтай очень разнообразен, и вместе с тем очень целостен - неповторимая цепь культур и народов, замкнутая в кольцо вокруг священной Белухи.
Прежде, чем начать рассказ об Алтае вообще и его уголках в частности - расскажу о том, как Алтай устроен.
В сугубо природном смысле Алтай - одна из крупнейших горных систем Азии, примерно 1900 на 1300 километров. На карте он представляет собой хорошо заметную "комету" с мощной головой на северо-западе и длинным "хвостом", уходящим на юго-восток за Гоби. Бесконечные пунктиры различных Алатау уходят на юг до самого Тянь-Шаня и на север до Саян, но надо понимать, что "алатау" в переводе значит просто "пёстрые горы", то есть горы с высотной поясностью. Русским это слово показалось созвучно с "алтын" - так Алтай стал Золотыми горами. В историческом же смысле Алтай помимо гор включает и окрестные степи - где-то перепаханные, где-то пыльные и скалистые. Страна Алтай в 4 государствах состоит из Алтайского края, Республики Алтай в России, Восточно-Казахстанской области в Казахстане, округа Алтай Или-Казахской автономной области Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае, аймаков Баян-Улгий и Кобдо (Ховд) в Монголии. Общая площадь этой трансгосударственной страны 597 тыс. км², а население - 4,2 миллиона человек, из которых впрочем больше половины приходится на Алтайский край. 15% этого населения (640 тыс. человек) составляю казахи, 5% - китайцы (230 тыс. человек), по 1-1,5% (60-70 тыс.) - алтайцы, ойраты и немцы. Ну а 2/3 жителей этой территории - русские, в первую очередь, конечно, за счёт Алтайского края. Без его степных районов русские уже не преобладают так тотально, но остаются на Алтае крупнейшим народом: около половины населения в "малой" Восточно-Казахстанской области и Республике Алтай и подавляющее большинство - в предгорных районах Алтайского края. "Столица" всея Алтая - Барнаул (633 тыс. жителей), замыкающий пятёрку крупнейших городов Сибири. Город это действительно самобытный, с нетривиальной историей промышленного центра в 18 веке, "купеческой республики" в 19 веке и центра российской части целины в 20-м.
2. Проспект Ленина. || Старый город.
А в основном Алтайский край выглядит так, и даже Степным Алтаем его можно назвать довольно условно. Как название Югория, когда-то относившееся ко всему Северу по обе стороны Урала закрепилось за Ханты-Мансийским округом, так и название Алтай расползлось волей чиновников по степям на юге Западной Сибири. Алтайский край хоть и обладает наибольшим среди регионов России количеством районов (их тут 60!), чрезвычайно однообразен - поля, поля, поля с лесополками и редкими-редкими сёлами. С поднятием Целины он превратился в житницу России, и растянутый на 4000 километров от Чёрного моря до Оби зерновой пояс надёжно хранит страну от тотальных неурожаев. Самая интересная природная "фишка" Алтайского края - это ленточные боры, то есть узкие (около 5 километров) полосы отличного соснового леса, тянущиеся сквозь степи на сотни километров от Оби до Иртыша. Полосы эти ещё и почти прямые, и образуют их не реки, а какие-то горизонты горных пород, за миллионы лет вставшие поперёк поверхности Земли.
Историческим центром Степного Алтая можно назвать Славгород, а историческим феноменом - немцев. Алтайский край - самый "немецкий" регион России, тут есть целый Немецкий национальный район с центром в Гальбштадте, и уникальность здешних немецких общин в том, что при Советах они избежали депортации, так как сами жили там, куда депортировали их собратьев. В Алтайском крае живёт около 50 тысяч немцев, ещё 10 тысяч - в Восточно-Казахстанской области, а в целом почти исчезнувшая Сибирская Германия тянется степями от Омска до Караганды.
По предгорьям от Барнаула за казахскую границу тянется Рудный Алтай. По умолчанию этим словом называют именно казахстанскую часть, но начинался этот филиал Горнозаводского Урала, созданный в 1730-х Демидовыми и вскоре перешедший в собственность императора, именно в нынешнем Алтайском крае. В те времена он давал стране большую часть серебра и свинца, но в будущем Алтайском крае цветная металлургия зачахла ещё в 19 веке. Рудный Алтай - это волнистые степи и невысокие горы Колыванского хребта, в том числе главная из них - Синюха (1210м).
Здешняя степь богата на скалы причудливых форм, самый красивый массив которых я видел у Колыванского озера:
Самое интересное на Рудном Алтае - памятники горнозаводского прошлого в Барнауле, Змеиногорске, Горной Колывани, Сузуне. Вот например та самая фабрика, где делались знаменитые "колыванские вазы" из огромных монолитов яшмы:
Ну а где-то между Рудным и Горным Алтаем находится Бийск, третий по величине город во всём Алтайском регионе (220 тыс. жителей) после Барнаула и Усть-Каменогорска. Заложенный в 1709 году как крепость для защиты от джунгар, владевших тогда Алтаем, со временем он превратился в плацдарм русской колонизации Золотых гор, куда из Бийска отправлялись купцы и миссионеры. Нынешняя Республика Алтай по большей части входила в Бийский уезд. Воротами Алтая, конечной станцией железной дороги, Бийск остаётся и ныне. За Бийском - Сростки, родина Василия Шукшина, увековечившего в своей прозе жизнь здешних русских сёл.
А там недалеко и Горно-Алтайск (56 тыс. жителей) - единственный город Республики Алтай у её ближнего края, выросший из села Улала, до революции служившего базой миссионеров.
В 1917 году из Томской губернии была выделена Алтайская губерния с центром в Барнауле, а в 1918 году из Бийского уезда выделился Каракорумский (!) уезд, в тот же год ставший более прозаичным Горно-Алтайским уездом. В 1922 году на основе уезда была создана Ойратская автономная область со столицей в Улале, которую в 1932 году переименовали в Ойрот-Туру. В 1948 переименовали и ойратов, которые стали алтайцами, их автономная область соответственно сделалась Горно-Алтайской, а Ойрот-Тура - Горно-Алтайском. В 1991 году регион получил статус республики, и самобытности здесь правда на целую страну. Небольшая по площади (93 тыс. км² - примерно с Тверскую область), совсем крошечная по населению (217 тыс. жителей - меньше одного Бийска), горная Республика представляет всё разнообразие Алтая. И даже больше, чем всё - потому что только здесь (ну, ещё немного в Кемеровской области) живут алтайцы (77 тыс. жителей). И хотя в Республике их меньше, чем русских (36% против 52%), в глубинке ни на секунду не покидает ощущение, что это их земля.
Лишь в ХХ веке алтай-кижи ("люди Алтая") консолидировались из россыпи небольших народов, заметно отличавшихся по языку и исторической судьбе. Северные алтайцы бассейна Бии, - кумандинцы, челканцы и тубалары, - по языку близкие к хакасам, в дорусские времена были данниками Джунгарии, а у нас именовались "черневые татары". Были и "белые калмыки", или ойраты, равноправые "граждане" Джунгарии - это телеуты и теленгиты, или южные алтайцы, чей язык ближе к казахскому. Телеуты при этом живут севернее всех, в Кемеровской области, а наиболее многочисленные теленгиты - в бассейне Катуни. При Советах все эти народы объединялись как алтайцы, а по постсоветским переписям вроде и обособились, но по факту люди здесь считают себя кто алтайцами, кто частью "малых" народов на своё усмотрение. Первых больше всего среди теленгитов, которых я бы назвал "алтайцами по умолчанию", а наиболее обособлены телеуты, попавшие даже в другой регион. Все эти народы делились на небольшие племена "сёок" ("кость") и до сих умудряются исповедовать не менее четырёх (!) разных религий, но их самосознание - общее. И едва ли не самая яркая его черта - доходящая до обожествления привязанность к родному Алтаю.
Тут можно вспомнить и то, что Алтай - прародина тюрок, кочевников, разошедшихся по свету между Мраморным, Жёлтым и Восточно-Сибирским морями. Ну а алтайцы - потомки тех, кто не захотел никуда уходить, этакие "исходные" тюрки.
Верный признак алтайских деревень - аилы. Деревянный юрты конусом или куполом, когда-то бывшие по сути дела курными избами ныне служат в основном летними кухнями. Нынешние алтайцы предпочитают жить в таких вот маленьких избушках, как на этом кадре левее аила. Сарай с травой на крыше на заднем плане мне запомнился особенностью Усть-Канского района, где был снят этот кадр.
Ещё на кадре выше обратите внимание на всадника и УАЗ - такие же неотъемлемые атрибуты алтайской глубинки. Причём половина УАЗов без номеров - ездят лишь в ближайшее село: ДПСников на Алтае мало и в каждом районе они работают по определённым дням. УАЗ алтаец предпочитает б/ушный, чтобы добить его на горных дорогах окончательно, а по словам местных русских - и к коню здесь отношение такое же. Ну а едут и всадник, а шофёр скорее всего на сенокосы - зимы тут слишком снежные, чтобы скотина могла сама добывать себе корм, поэтому вокруг сенокосов здесь по осени крутится всё.
Во многих сёлах Алтая стоят деревянные церкви, новодельные, но как правило очень красивые:
А перевалы, родники, ущелья, перекрёстки буквально увешаны белыми лентами "джалама". Для туристов вешать ленточки - просто забавная примета, а для алтайцев это вполне серьёзный религиозный атрибут. Шаманство и бурханизм здесь уживаются (хоть и с трудом) и ныне, но сходятся они в одном: поклонении природе с Духом Алтая во главе.
Отношения русских с алтайцами мне показались мягко говоря напряжёнными, даже больше того - сложилось впечатление, что между собой многие алтайцы нас ненавидят. При этом среди русских распространено представление об алтайцах как о вечно пьяных дикарях, а за пределами республики их регулярно принимают за гастрбайтеров с соответствующим отношением. На самом деле алтайцы очень разные, и среди них есть как опустившаяся пьянь, так очень отчётливая прослойка своеобразной сельской интеллигенции - люди из той же глубинки, но культурные и очень хорошо знающие свой регион. Алтай для них - свой мирок, и в Республике даже развит внутренний туризм, когда какие-нибудь улаганцы едут посмотреть на Белуху, а уймонцы - на Кату-Ярык.
Древняя ось Республики Алтай - Катунь, в переводе с алтайского Госпожа, левый исток Оби, очень быстрая холодная река удивительного бирюзового цвета.
Через неё в основном в 1930-е годы переброшено множество подвесных мостов, в наши дни ржавых и жутковатых, но исправно соединяющих берега:
Вторая "ось" Республики - это Чуйский тракт, он же трасса Р256 (или М56) Новосибирск-Ташанта длиной 968 километров. Название - от реки Чуя, вдоль которой тракт уходит выше слияния с Катунью. "Километр чуйского тракта" - базовая единица в системе координат Алтая. Сама эта дорога зародилась в 18 веке как тропа паломников - но не православных, а буддийско-шаманских: когда Алтай вошёл в состав России, царские чиновники вдруг обнаружили, что периодически через границу ходит к святым местам в урочище Байхач процессия ойратов и монголов. Следом подсуетились купцы, и в приграничном урочище Кош-Агач в 1801 году возникла крупная ярмарка. На ней богател далёкий Бийск, но путь за белки и бомы весь 19-й век оставался только вьючным. Колёсную дорогу проложили в 1902 году, но в первую же весну она сошла вместе со снегом. Второй раз Чуйский тракт начали строить в 1913 году, после изысканий Вячеслава Шишкова, но он был разрушен Гражданской войной. Восстановили Чуйский тракт уже под автомобильное движение в 1925-35 годах, а в 1941-43 годах по нему ходили монгольские караваны на помощь Советам, везли мясо и тёплую одежду из верблюжьей и ячьей шерсти. Нынешний облик тракт принял в 1960-х годах, когда его спрямили и благоустроили, но кажется только в 1980-х здесь появился асфальт. На севере республики тракт проходит Семинский перевал (1709м) с затяжными спуском и подъёмом и перевал Чике-Таман (1269м) с хитрым узором серпантинов. При этом на тракте хорошее покрытие, не слишком большой трафик, мало населённых пунктов, много поворотов разной кривизны - в общем, Чуйский тракт считается "эталонной" дорогой, на которой периодически испытывают технику даже иностранные компании типа "Вольво".
Вот показательное место - справа маленький участок старого тракта, внизу современный тракт...
...а вдали - Белый бом. Бомы - местное название отвесных скал над Чуей и Катунью. Как я понимаю, раньше каждый бом являлся сложным перевалом, а но постепенно сквозь них пробили прямые дороги. Другое специфически алтайское слово - "белки", то есть ледяные вершины, показывающийся над тайгой ближе к середине Республики.
Ещё одна деталь алтайского быта - это мараловодство. Марал, или благородный олень, бывает размером с лошадь, но как и у северного оленя, у него целебные панты и кровь, тёплая шкура и вкусное мясо. Более того, оленеводство начиналось именно с маралов - ведь предки ненцев ушли в тундру именно с этих гор. Марал - животное полудикое, но мигрирует не на сотни километров, а лишь вверх-вниз по горам. Ну а сейчас на Алтае мараловодческий бум, и пантолечебницы - одна из популярных форм местного отдыха.
Республика Алтай представляет собой хитрую систему узких улиц (длинных долин), широких "площадей" котловин (здесь их называют степями) и "дворов" высоких плато, и у каждой - своё лицо. Первым встречает Северный Алтай, о котором я рассказывал в прошлой части - так условно можно назвать совокупность долин по притокам Катуни и Бии до границы республики на севере и Семинского перевала на юге. Природа Северного Алтая самая невзрачная - но и туризм самый массовый, и всяких гостиниц да кемпингов вдоль дороги из Горно-Алтайска в Чемал тут больше, чем жилых домов. Живут тут в основном русские, потомки староверов, но не кержаков (о них позже), а последующих волн переселения и ссылки первой половины 19 века. И в общем Северный Алтай - какой-то никакой, буйством туризма запоминается больше, чем экзотикой.
Самое впечатляющее, что здесь есть - это Телецкое озеро, фактически часть Оби: вниз из него вытекает Бия, сверху впадает Чулышман. Оно и похоже больше на огромную реку, вот только глубина исчисляется сотнями метров. На таёжных берегах - гирлянды водопадов:
Телецкое озеро продолжает долина Чулышмана, входящая в Улаганский район. Здесь живут самые алтайские алтайцы, и что ты находишься в России, в одной стране с Петербургом или Пензой, забываешь в этих сёлах очень быстро.
Долина Чулышмана отличается фантастической красотой. И несмотря на бездорожье (единственную дорогу пробили в 1989 году три мужика на бульдозере, а раньше сюда и вовсе тольков вертолёт летал), и здесь конгломераты турбаз могут поспорить с сёлами и населением, и числом. На дне долины - степь, над ней почти отвесные километровые склоны, а наверху - тайга. Впрочем, именно наверху - большая часть Улаганского района.
Телецкое озеро и Улаганский тракт от Чуйского тракта слева (на востоке), а справа (на западн) между Семинским перевалом и Чике-Таманом уходит Усть-Коксинский тракт. Сначала он пересекает Усть-Канский район, во всём Горном Алтае пожалуй самый невзрачный по пейзажам, но для алтайцев занимающий особое место - здесь в 1904 году зародился бурханизм, да и сейчас живут известнейшие народные мудрецы.
За Усть-Канским районом лежит Усть-Коксинский район, ядро которого - Уймонская долина. Там с 18 века обосновались староверы-"каменщики" (то есть - горцы), искавшие здесь страну чистых сердцем людей Беловодье, а нашедшие длинную широкую плодородную котловину, позволившую им жить самодостаточно. Русские сёла стоят в основном на правом берегу Катуни, прижимаясь к южным горам, алтайские - в основном на левом берегу у подножья северных гор. Но что с первого взгляда отличает Уймон от других долин - это золотистые поля, тянущиеся по предгорьям. О своём былом богатстве здешние русские теперь слагают легенды, да всему положила конец коллективизация. Настоящих староверов на Уймоне осталось мало, но былая основательность ощутима в его жителях и сейчас.
Ещё до коллективизации сюда успели наведаться Рерихи да наречь Белуху "Северным Кайласом". Поэтому с середины ХХ века в Уймонскую долину потянулись сначала рерихианцы, потом сектанты, а дальше и вовсе всякие чудики. Рерихинаство в Уймонской долине по числу адептов стало полноценной местной религией, а вообще тут около 20 сект и течений и конфессий от кришнаитов до анастасиевцев, от баптистов до безымянных неформальных общин, верующих как им нравится. Старожилы их недолюбливают, называя "рехнутыми" или "ёжками", и старожилов сложно осуждать - за пару дней снующие по долине дурачки и психи успели даже нас доканать. Шары, терема, пирамиды - неотъелемая часть пейзажа здешних сёл, и в каждом селе найдётся свой художник, поэт или философ, приехавший несколько лет назад издалека.
Уймонскую степь продолжает ещё несколько небольших долин (например Катандинская), а последнее село перед горами - Тюнгур. Если Чемал или Манжерок - популярные места отдыха, то глухой Тюнгур - главный плацдарм активного туризма: отсюда уходят в горы заваленные конским навозом Аккемская и Кучерлинская тропы, самые популярные пешие маршруты Алтая.
В конце которых сверкает Белуха, на местных языках Уч-Сумер (Трёхглавая) или Кадын-Бажы (можно перевести как "вершина Катуни", а можно как Главная Госпожа) - высшая точка Алтая (4509м), священная гора язычников и рериховцев, портал в высокие миры:
Вернёмся к Чуйскому тракту и продолжим по нему путь на юг. За Акташем, куда выходит Улаганский тракт, пейзаж меняется - вместо тайги начинается степь с редкими лиственницами под самыми белками. Это Курайская степь, дно древнего озера, подпурженного спускавшимися с гор ледниками. Потом климат потеплел, ледники растаяли и озеро ушло, оставив гигантскую песчаную рябь на дне долины:
А за Курайской степью встречает Чуйская степь - одно из самых зрелищных и мрачных мест Алтая. Она совсем не похожа на благодатную Чуйскую долину Средней Азии - здесь вечная мерзлота, морозы до -60, и осадков менее 60мм в год - самое сухое место России. Тут даже скот зимой гоняют в горы, а летом вниз - потому что сюда стекает весь холодный воздух. Выше над долиной - плато Укок, "зона покоя" у схождения границ четврёх алтайских стран, где в древнем кургане была найдена мумия Укокской принцессы - ныне один из символов Республики Алтай. Туда я не добирался. Величественный пейзаж пустыни на фоне ледяных вершин оставляет неизгладимое впечатление:
А посредине стоит Кош-Агач (10,9 тыс. жителей), крупнейший райцентр Алтая. Русские здесь представлены в основном пограничниками, а постоянное население примерно пополам алтайцы-теленгиты и казахи. Друг друга они явно недолюбливают, в 19 веке и вовсе воевали, но хозяином себя тут теперь ощущает именно казах. Кормит этот край, как встарь, приграничная торговля:
У придорожных могилок как правило три луча вверх. Возможно, это тамга одного из племён местных казахов, принадлежащих к Среднему жузу (найманы, уаки и кереи):
Чуйская котловина - это российкая часть того, что я бы назвал Заалтай: и природой, и населнием она куда ближе к Монгольскому, чем к Русскому Алтаю. По обе стороны границы коршуны вместо ворон:
По обе стороны границы не держат свиней и не водятся маралы, но обычное дело двугорбые верблюды и косматые яки:
Три прошлых кадра были сняты уже по ту сторону границы. Здесь - Монгольский Алтай:
И здесь всё совершенно иначе. Горы представляют собой мощную длинную цепь, до белков которой впрочем надо долго добираться через боковые хребты. А у подножья начинается бескрайняя холмистая пустыня с обилием скал и широких озёр. Здесь есть одна дорога в Улан-Батор, по сути продолжение Чуйского тракта - но и на ней десятками километров может не быть асфальта. Здесь чрезвычайно много древностей, всяких курганов и каменных стел, напоминающих о том, что именно Монгольский Алтай был вотчиной "пятисот семей" ашинов, с которых в 460 году начинался Тюркский мир. И Кобдинские озёра - самый что ни на есть Эргенекон, покинутый кочевничий эдем из турецких преданий.
Здесь по сей день живут кочевники, с верблюдов и яков пересевшие на ЗиЛы и УАЗы, коим верны до сих пор. Обратите внимание и на тот берег озера - у подножья белков Монгольского Алтая сохранились реликтовые лиственничные леса с разлапистыми деревьями в сотне метров друг от друга.
И если на русском Алтае много подвесных мостов, то Монгольский Алтай мне запомнился деревянными мостами. Главная река здесь - Кобдо (Ховд-Гол), текущая из горных озёр в степные.
Монгольский Алтай состоит из двух аймаков (уездов), разделённых мощным отрогом Цамбагарав (высота до 4208м), уходящим вглубь Монголии. Ближе к границе - Баян-Улгий с центром в городке Улгий. Здесь 93% населения составляют казахи, в основном племени абак-киреи Среднего жуза. В Казахстане бытует мнение, что сюда они ушли, не покорившись русскому царю, но на деле всё было ровно наоборот - в Заалтай казахов выжили в 1860-80-х годах китайцы, отдававшие их кочевья на Чёрном Иртыше и Восточном Тянь-Шане во владения чиновникам и военным Синьцзяна. К тому же в этот период Синьцзян охватила серия дунганских и уйгурских восстаний, и многие казахи предпочли просто уйти от заварухи подальше, и постепенно заселили сначала Монгольский Алиай, потом Бухтарму, а потом и Чуйскую котловину.
Приглядитесь к панораме города - видите юрты прямо во дворах? Самое впечатляющее свойство монгольских казахов в том, что они кочевники. Баян-Улгий называют иногда "последним настоящим Казахстаном":
Юрты с куполообразными крышами так и зовутся здесь - "казах уй", то есть "дом казаха". Но помимо образа жизни обитатели этих юрт сохранили и кухню, и традиционное декоративно-прикладное искусство, поэтому казахстанские машины отсюда уезжают груженые коврами и вышивкой. Но как и в случае с ненцами в их чумах, обитатели этих юрт - люди вполне цивилизованные, вон в руках у парня смартфон:
Отношения местных казахов с монголами, по словам встреченного в тех краях русского предпринимателя, так же не отличаются гладкостью. Раньше Баян-Улгий был де-факто национальной автономией, где казахами было и большинство чиновников, пограничников, силовиков. Но сейчас их заменяют на монголов, обстановка тихо накаляется, и собеседник мой предпочёл вывести свой бизнес в соседний Ховд (Кобдо). Это самый многонациональный аймак Монголии: четверть его жителей халха-монголы (это "монголы по умолчанию"), 10% - казахи (но на севере аймака, в том числе и в райцентре, их скорее тоже четверть), а остальное - "ойраты", группа небольших монгольских народов, наиболее близких к калмыкам. Крупнейшая община Ховда - захчины (четверть населения), по 7-10% - олёты и торгуты, по 5% - дербеты и мянгиты, совсем малочислены баяты и узумчины, а кроме того тут живут урянхайцы (7%, по-нашему говоря - тувинцы) и чанту - так в Монголии называют уйгуров и узбеков, которые есть и здесь. Собственно, Монголия отделилась от Китая в 1911 году, а долину Кобдо монголы во главе с калмыком Джа-ламой покорили годом позже, так что по сути дела этот аймак - ни что иное, как Монгольский Синьцзян. Ховд, основанный в 1685 году как крепость китайского наместника - старейший город Алтая со всех четырёх сторон.
Здешние юрты - плоские "гэр" с прямыми жердями кровли. И если казахи часто ставят юрты во дворах, то монгольские и ойратские станы вырастают прямо у городских окраин:
Здесь много людей в национальной одежде - но не знаю, по всей Монголии так или просто ойраты стараются подчеркнуть свою самобытность:
А вот семья на автовокзале - может быть, и из глубин Монголии. За Монгольским Алтаем тянется ещё и Гобийский Алтай, а у его подножья одноимённый аймак, и город Алтай в Монголии (не путать с городом Алтай в Китае) - его центр. Но от Ховда до него порядка 400 километров, и Гобийским Алтаем мы пренебрегли. По чужим фотографиям он и в большей степени Гоби, чем Алтай.
Так что вернёмся в Улгий. С площади у моста через Кобдо периодически отходят караваны минивэнов, у половины из которых казахские номера. Многие местные в 1990-е уехали в Казахстан, и те, что оказались в сёлах - вскоре ушли восвояси, не поладив ни с тамошними казахами, ни с более влажной и снежной природой. А вот те, что уехали отсюда в города - остались, и порой ездят проведать малую родину. Наведываются сюда и сами казахстанцы - в страну, знакомую им по легендам и сказкам. В Павлодар или Караганду уехать из Улгия проще, чем в Кош-Агач или Барнаул.
И маршрутка с кадра выше держит путь к Казахскому Алтаю. Его границей можно считать "малую" Восточно-Казахстаную область с центром в Усть-Каменогорске (320 тыс. жителей), которую в 1997 году "разбавили", объединив с более крупной и степной (то есть более казахской по этническому составу) Семипалатинской областью. Но если Монгольский Алтай - совсем другой, то Казахский Алтай - по сути продолжение российского. Он точно так же состоит из двух частей, и та, что пониже, называется Рудным Алтаем ныне. Потому что он правда Рудный: над Усть-Каменогорском, Риддером, Зыряновском довлеют высокие трубы заводов, выплавляющих половину таблицы Менделеева, а история рудничных городов уходит корнями в тот же 18-й век.
Русские в "малой" Восточно-Казахстанской области всё ещё составляют 60% населения, а в городах да предгорных сёлах и вовсе 70-80%. В здешних магазинах товаров из России больше, чем из других областей Казахстана, а самый популярный банк - наш "Сбер". Более того, тут и сепаратизм присутствует, причём доводилось слышать, что даже многие казахи на Алтае не отказались бы вместе с землёй покинуть свой атамекен (отчизну). Хотя говорить здесь об этом не очень-то принято...
Пейзажи окрестных степей вдоль Иртыша знакомы - те же вычурные скалы, озёра и поля:
Но среди них синеет Бухтарма. Так называют в обиходе гигантское (в бывшем СССР крупнее только Куйбышевское на Волге!) Бухтарминское водохранилище на Иртыше, содержащее порядка трети всех пресных вод Казахстана.
Название ему дала впадающая река Бухтарма, этакая анти-Катунь по ту сторону гор. Казахский горный Алтай - это Катон-Карагайский район, "на глаз" почти не отличимый от районов Республики Алтай. Разве что леса пожиже, да более лиственные, но в этих лесах точно так же трубят маралы. И точно так же сверкает Белуха, казахам известная как Музтау - Ледяная гора. Симметрично рериховскому Мастер-Камню, Аккемскому озеру, Аккем-реке и Тюнгуру расположены рериховский Молельный камень, Язовое озеро, Белая Берель и Урыль, и пафосный санаторий "Рахмановские Ключи" вместо пафосной турбазы "Высотник". В горах Казахского Алтая множество очень труднодоступных красот, а у дорог он вроде и похож на российский Алтай, но как-то ровнее и прозаичнее.
В горных сёлах "на глаз" казахов и русских примерно поровну, да и пришли они сюда почти одновременно - в середине 18 века, когда Китай разгромил Джунгарию, и между Иртышом и Алтаем образовалась опустевшая земля. Казахи здешние - другие: скорее крестьяне и охотники, чем скотоводы. Легко подумать, что в ЭТИХ казахов превратились алтайцы, приняв пару веков назад ислам. Не знаю точное, какое племя здесь, а вот в степях предгорий живут найманы - "белая кость" Среднего жуза (как они сами считают, немало этим раздражая казахов из других племён).
Русские на Бухтарме - с одной стороны уже нам знакомые по Уймону кержаки, "бухтарминские каменщики", а с другой - казаки Сибирского войска, ведь входили эти места не в спокойную Томскую губернию, а в колониальную Семипалатинскую область. ХХ век, впрочем, уравнял всех - казаков расказачили, кержаков раскулачили, старая вера почти забыта, русские общины тают на глазах. Но в общем здешние русские мне показались гораздо дружелюбнее и приятнее в общении, чем тяжёлый народ российского Алтая.
Не охваченным у меня остался Китайский Алтай. Для Китая это самый дальний угол страны, единственный в Поднебесной кусочек бассейна Ледовитого океана, куда течёт река Эрцисыхе, по-нашему говоря Иртыш. Там в населении тоже преобладают казахи, крупнейший город Алтай подозрительно мал (170 тыс. жителей), а вот туризм имеет вполне китайские масштабы - более 2 миллионов гостей в год против 1-1,5 миллионов на российском Алтае. Я не поехал туда, так как к посещению Китая, этой "самой другой страны" (по Кротову) пока что просто не готов. Вот лишь в Усть-Каменогорске попался необычный автобус:
С лежачими местами внутри - но идёт не в Алтай и не в Чугучак, а в Урумчи, столицу Синьцзян-Уйгурского автономного района:
жж matveychev_oleg
Оценили 5 человек
4 кармы