Байкальская эпопея

Поезд Москва – Чита остановился на станции Слюдянка в 9:03 утра. Мы выгрузились на широкую платформу и побрели через перекидной мост к вокзалу. С моста открылась широкая панорама на Култук с серпантином дорог, озеро, над которым восходило солнце, и в туманной дымке скрывался южный берег Байкала, где угадывались вершины хребта Хамар-дабан.

Собирались мы долго. Вначале встретились в Петербурге в сентябре 2018 года и договорились о поездке. Нас было двое – я и мой друг из Германии Теодор Япс. Три месяца мы составляли маршрут, маршрутную сетку по времени, стоянки, разбивку по продуктам и считали деньги. Изначально мы хотели начать с острова Ольхон и, двигаясь на запад, достичь истока Ангары у Листвянки, затем переправиться на другой берег и следовать вдоль железной дороги, добраться до п. Слюдянка и взойти на пик Черского (2090 м). Потом спуститься и уехать в Иркутск на электричке. После многочисленных переговоров с членами сайта «Природа Байкала» нам посоветовали отказаться от о.Ольхон из-за его захламленности автотуристами и начать путешествие с Пика Черского – как наиболее сложного и трудного участка пути.

Мы так и поступили. Вначале едем в Слюдянку и забираемся на пик Черского, спускаемся и идем через Култук до порта Байкал, переправляемся через Ангару в Листвянку, там пару дней отель и далее идем по Большой Байкальской Тропе (ББТ) в пос. Б.Коты, а после Больших Котов далее идем до Большой Голоустной и уезжаем в Иркутск на автобусе. Это и утвердили. 

Месяца через три после сентября нам показалось, что надо взять с собой больше людей, и мы пришли к оптимальной цифре, что нас должно быть 4 человека. Что означало одно купе в поезде, одно такси в случае поездки и, по крайней мере, один номер в гостинице, ну или как максимум два. Народ на сайте «Природа Байкала» нам отказал. Для них этот маршрут не был уже интересен. Для иркутян это маршрут приравнивается к «матрасному» туризму. Для меня же это был маршрут воспоминания своей молодости. Я 30 лет не был на озере. Теодор хотел полюбоваться природными ландшафтами и пешей прогулкой с остановками в палаточном лагере. Мы искали попутчиков, расспрашивая всех своих друзей и знакомых, и совершенно случайно согласие дал человек из ЮАР, с которым годом раньше я работал в Мончегорске на комбинате. Затем он пригласил своего дядю, который занимался туризмом по столовым горам в ЮАР. Команда сложилась, и мы начали подготовку оборудования и инвентаря: палатки, котелки, горелки, спальные мешки и пр. Назначались ответственные по списку, кто что несет, и давался дополнительный инструктаж. В частности я очень боялся за наличие клещей в конце июня, тем более что мы должны были везде проходить по энцефалитной зоне. Также могли попадаться местные змеи – щитомордники. Их укус смертелен в 90% случаев. Были забронированы гостиницы в Москве, Иркутске и в Листвянке, куплено целое купе в поезде из Москвы до Слюдянки. Было получено разрешение из Иркутска на посещение Прибайкальского Национального Парка, установку палаток и разведение огня. 24 июня сего года мы все собрались в Москве и сели в поезд.

Состав участников:

1. Тагильцев Александр – 54 лет, переводчик технической литературы, Петербург.

2. Теодор Япс – 64 лет, пенсионер, Херфорд, ФРГ

3. Эндрю Ватсон – 38 лет, инженер-химик, Кейптаун, ЮАР

4. Крис Де-Кёниг – 57 лет, руководитель исторической секции астрономической ассоциации Южной Африки, Кейптаун, ЮАР.  

Поездка в поезде была запланирована специально, чтобы провезти гостей через просторы России, показать большие города, реки, смену ландшафта и впечатляющую цифру километража 5400 км. Три дня и три ночи мы ехали в одном купе хорошего вагона с кондиционером и биотуалетом. Но сразу возникла трудность в общении. Два человека из ЮАР говорили на своем родном африкаансе и на английском. Тео говорил на немецком и немного по-русски. Хотя, он немного улавливал смысл, когда южноафриканцы говорили на африкаансе по причине схожести этого языка с голландским языком. В результате вместо отдыха мне выпала участь постоянно что-то переводить с немецкого на английский и с английского на немецкий. Я это просто отнес на издержки принимающей стороны, хотя и уставал. Два дня дорога доставляла удовольствие, но на третий день народ заскучал. Ландшафт за окном (города, деревни, горы, равнины, реки) сменился на более дремучий с редкими деревеньками и редкими остановками в Больших городах. Но бодрости прибавляли мысли, что завтра с утра мы будем уже на месте в Слюдянке и увидим Байкал.

Поезд Москва – Чита остановился на станции Слюдянка в 9:03 утра 28 июня. Мы выгрузились на широкую платформу и побрели через перекидной мост к вокзалу. С моста открылась широкая панорама на Култук с серпантином дорог, озеро, над которым восходило солнце, и в туманной дымке скрывался южный берег Байкала, где угадывались вершины хребта Хамар-дабан.

На вокзале нас встретил мой однокурсник по институту Николай. Он помог нам сдать часть нашего багажа в камеру хранения на вокзале. Это был тот груз, который не нужен был нам в горах, но нужен был на остальном участке маршрута. Затем Николай отвез нас в кафе на завтрак, потом в магазин, где мы купили провизии на 3 дня, необходимых для похода на пик. И самое главное Николай заранее договорился с водителем вездехода, который за час доставил нас за 7 км от Слюдянки до кафе, называемом в народе «На полпути». Таким образом, нам предстояло в первый день пройти 10 км от кафе «На полпути» до базового лагеря у метеостанции. 

В 12 часов мы вышли от кафе и стали плавно подниматься по распадку в горы по довольно пологой дороге. Первые 5 км дались нетрудно. Над нами справа и слева нависали заросшие кедрами и елями крутые склоны хребтов. Тропинка то и дело пересекала бурную и чистую как слеза речку Слюдянка. Комаров не было. Клещей, нам сказали, тоже нет. Их уже всех собрали до нас другие туристы. После небольшого перекура дорога стала заметно менять пологость на крутизну. Крутые высоченные склоны исчезли, и мы видели вокруг себя просто невысокие вершины. Моя футболка вымокла полностью и я жалел, что не взял платок, потому, что от пота были мокрые также и очки. При этом через некоторое время пошел дождь. Поначалу мы стояли под кедрами в надежде переждать дождь, но быстро остывали, становилось холодно и приходилось идти дальше, невзирая на дождь, чтобы разогреться. Мы и без него все уже были мокрые от пота. Последний километр пути мне дался с большим трудом. Тео уже дошел до базового лагеря, договорился с хозяином о нашем проживании на чердаке в его доме. Все остальные комнаты и домики на базе уже были проданы. Потом он вернулся за мной и забрал мой 30 килограммовый рюкзак, хотя пройти мне осталось всего 400 метров очень крутого подъема перед базовым лагерем. В Базовом лагере нас ждал холодный квас, баня и ужин, который мы сварганили сами из картошки, лука, моркови, тушенки и немецкого вермишелевого суппакета. Варили на своей газовой горелке, на веранде, где хозяин отвел нам уголок. 

На следующий день мы поднимались на пик налегке, оставив все наши рюкзаки на базе. С утра было тепло и солнечно. Вначале дорога шла по серпантину в зоне леса, а потом начались бесподобные альпийские луга. Ощущение сказки. Редкие елочки и много цветов разбросанных кучками. Такое ощущение, что их разместил садовник – желтые, белые, амарантовые цветы на фоне зеленых лугов и синего неба. Внизу – то справа, то слева – открывались долины с речками и озерами, где-то слышался шум водопадов. Потом закончились и альпийские луга, и пошли просто камни. Приблизительно 30 минут потребовалось пройти по острому хребту на вершину пика. Весь этот живописный подъем – 3 км – занял приблизительно 3 часа. Около часа мы провели на пике. Под пиком находилось озеро Сердца (напоминающее сердце в аллегорической форме). С пика видно было два небольших участка Байкала в районе Ангасолки, и на всю южную часть обзора простирался хребет Хамар дабан и его отроги, лишь на севере были видны зубцы Саян и изрезы ущелий. На вопрос южноафриканцев, не Монголия ли это, указывающих на Хамар дабан, был получен мой ответ, что это Бурятия, а Монголия еще дальше километров 100 на юг. Вместе с нами в тот день пик посетило приблизительно 200 человек. У нас была возможность попросить бинокль у других попутчиков и рассмотреть кусочек Байкала и пос. Анагасолка, куда мы должны были направляться на следующий день. Нам очень повезло с погодой на пике. Мы могли видеть окрестности. Но уже через 30 минут спуска все небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. Воздух стоял влажный и теплый, и какой-то, я бы сказал, тяжелый. Еще через 30 минут пошел дождь. Мы переждали первый шквал под кедром и затем продолжили наш спуск. Едва мы вошли в лагерь, началась бешеная ливневая свистопляска. Бедные те люди, которые при нашем спуске поднимались на пик. Там в горах за серпантином нет никакого укрытия от ливня. А поднялось их при нас приблизительно больше сотни. Но дальше стало еще хуже. Пошел град размером с «зеленый горошек». Град был такой, что не было видимости в пределах 50 метров. Горошины града заскакивали к нам на застекленную веранду через крыльцо. Стоял такой шум, что трудно было слышать друг друга во время разговора. Мы не видели гор напротив лагеря, мы не видели, ворота лагеря. Стояла белая стена из ливня и града. Через час эта свистопляска закончилась, и дождь просто накрапывал. Мы пили виски, коньяк «Старый Кёнигсберг» и шнапс. В основном каждый свое. Для любителей виски не было недостатка во льду – они просто сходили с крыльца брали пригоршню града под елкой и насыпали в свои стаканчики с виски. Мы наслаждались нашим вечером. 

Утро было теплое и солнечное, небо было чистым, мы выдвинулись вниз в Слюдянку. Спуск был более приятный, чем подъем. Хотя, 10 км мы прошли за 3 часа до кафе «На полпути». Я был рад, что не взял тяжелые горные ботинки с собой и обошелся кроссовками. По крайней мере, никто не натер ноги, но в отличие от меня гости были в горных ботинках. У кафе мы провели около полутора часа в ожидании вездехода. За нами спустилась еще сотня туристов, выпили все пиво в кафе, но подошло два вездехода и мы вчетвером каким-то чудом утрамбовались. Кто не вошел, остались ждать следующих рейсов, а кто-то пошел в Слюдянку пешком. 

В Слюдянке нас снова встретил Николай, отвез на своей машине нас на обед, в магазин, где мы закупили провизии еще на четыре дня, и вывез нас в пос. Култук. Довез до самого края поселка, где уже начиналась тропа вдоль Круго-Байкальской железной дороги. И мы пошли.

Круго-Байкальская железная дорога – это одноколейный неэлектрифицированный участок пути, отходящий от транссибирской магистрали в Култуке длиной 84 км, идущий вдоль берега Байкала до места истока Ангары. Когда-то это была часть Транссиба и строилась в период с 1896-1904 год, но впоследствии со строительством Иркутской ГЭС из Иркутска построили более короткий и прямой участок через Олхинское плато на Слюдянку. Вдоль Ангары участок пути был затоплен иркутским водохранилищем, а до порта Байкала дорога сохранилась. Эта Круго-Байкальская железная дорога известна своими уникальными тоннелями и мостами. Она является своего рода «Меккой» для туристов, и поезд (типа электричка) ходит по ней раз в сутки 4 раза в неделю. Кроме этого есть еще туристские поезда из Иркутска, но наличие мест в них не гарантируется. Плюс к этому из Слюдянки два раза в неделю направляется туристский поезд на паровозной тяге. На всем 84 километровом протяжении дороги встречаются 38 тоннелей общей протяженностью 7200 метров.

В свой третий день по плану мы не дошли до Ангасолки 2 км. Заночевали там, где застала ночь. При этом мы поставили только одну палатку из двух и наскоро сварили макароны с тушенкой. Темнота наступила почти мгновенно. Настоящего костра соорудить не удалось из-за отсутствия дров. Помехой к этому была еще мошка – мелкая мушка, которая проникает всюду и иногда кусает. Мошки было так много, что мне пришлось надеть москитную шляпу, чтобы обустроить лагерь. Это было только один раз и только в этом месте. Но комаров не было. Крис спал снаружи палатки под тентом, под сооруженным своими руками сеточным балдахином. А остальные втроем уместились в трехместной палатке.  

Утром после завтрака от нас ушел Тео. Он просто выбросил вторую палатку из своего рюкзака, которую нес после пика, сказав, что ему надо срочно в Листвянку, а мы ему надоели своей медленной ходьбой. Не сказав ни слова, он ушел в Култук на поезд до порта Байкал. Я опешил от разворота событий и опечалился, оставшись с двумя южноафриканцами. Но едва начавшееся путешествие надо было как-то заканчивать с минимальным уроном из-за ухода Тео. Мы просто решили, что будем просто передвигаться как сможем без всякого плана, наслаждаясь пребыванием на берегах священного озера по максимуму. Собрав вещи, мы прошли 2 км в Ангасолку. А я бешено соображал, куда дальше идти, и где останавливаться. Крис и Эндрю – не из тех, кто нуждается в ежедневной ходьбе от пункта до пункта, бежать и выполнять план маршрута. Они впервые в Сибири. По крайней мере, Крис – впервые в России. А с Эндрю мы поднимались на сопку в Мончегорске в тундре, работали вместе и ездили пить пиво по воскресеньям в Мурманск все лето прошлого года. Они оба из разряда интуристов, а не туристов. Им бы ресторан, автобус и экскурсии. Я придумал. В Ангасолке мы сядем на поезд и проедем до Половинки. В половинке поставим палатку и проживем 3 дня. Поездов с понедельника до четверга больше не будет. Так и сделали. В 13:37 в Ангасолку подошел поезд на порт Байкал, и мы сели в вагон, в котором сидел Тео. Мы видели его последний раз. В Половинке мы вышли, а он поехал в порт Байкал, чтобы переправиться в Листвянку, куда он так сильно неожиданно для нас заторопился. 

Что стоит отметить. По пути из Ангасолки в Половинку (это 36 км) мы проезжали станции Шарыжалгай, Шабартуй, Маритуй, и в каждой из них были устроены турбазы с ресторанами, домиками со всеми удобствами для проживания, прогулочными яхтами и набором предлагаемых развлечений. Но мы просто проезжали мимо. Я это отметил. И еще узнал, что стоимость проживания в домиках где-то от 1400 рублей в сутки.

На ст. Половинка мы провели трое суток в ожидании поезда на порт Байкал. В первый день мы устроили лагерь на 111 км, сходили, посмотрели самый длинный тоннель (900 м) на 109 км. Прошли через него (15 минут) и вышли на пляж. Я снял два первых и последних клеща со своих брюк, продираясь через дебри на пляж. Мы искупались в озере. Вода была как в крещенской проруби на Неве. Ввиду отсутствия людей на пляже я купался нагишом. Этим самым подал пример своим южноафриканским друзьям. Они впоследствии по утрам купались в «костюме» Адама самостоятельно поодиночке. Надо отметить, что купание в Байкале занимает около минуты. За это время от холода оба яичка уходят внутрь, а то, что остается торчать, напоминает гениталии ребенка. Так что потом приходится долго отогреваться на камнях под солнцем. 

Возвращались мы снова через тоннель. Я побоялся набрать клещей, возвращаясь по верхней тропе над тоннелем. В поселке Половинка мы обнаружили гостиницу «Лесная сказка» с рестораном и пивом. 

В последующие дни мы стали ходить туда обедать и брали на ужин по паре банок пива на человека. Мы прогулялись в обратную сторону почти до Маритуя, исследуя тоннели на второй день. Оставляли нашу палатку без присмотра, зная, что никто ничего не тронет и не возьмет в наше отсутствие. Это было удивительно для Криса и Эндрю, которые всё постоянно сравнивали с разбоем в Южной Африке. На четвертый день пребывания в Половинке мы дождались поезда в порт Байкал. В порту мы не стали дожидаться парома через Ангару, который забирает людей с поезда, и взяли лодку. При этом, наконец, появился интернет и Эндрю, пока мы шли лодкой, успел найти для нас гостиницу в Листвянке. Дело в том, что за гостиницу в Листвянке отвечал Тео. После его ухода это оставалась единственная проблема для нас. 

В Листвянке нас ждала цивилизация. Номер в мини гостинице, душ, прачечная, ужин в кафе на берегу озера. Но днем нам пришлось съездить в Иркутск, чтобы купить еще один баллон с газом. На нашу горелку в Листвянке газового баллона не нашлось. Купили в Иркутске в Комплексе на первом этаже спорттоваров, то, что нужно. А вечером организовали себе шашлыки на решетке во дворе гостиницы. Мясо успели купить в Иркутске на рынке, хотя можно было купить и в Листвянке. В Листвянке очень хорошее сообщение с Иркутском. Автобусы идут в Иркутск (до центрального рынка) каждые 15 минут. Время в дороге 1 час.

У нас оставалось еще 4 дня путешествия. Мне снова пришлось напрячься, чтобы продумать завершение нашего беспланового путешествия. Идти пешком в Большие Коты мне уже и самому не очень-то хотелось, а ребятам-интуристам даже лучше об этом и не заикаться. Поэтому, я подумал про теплоход «Ракета», который мог бы нас домчать за 30 минут до Больших Котов. Но все оказалось не так просто. Билетов на «Ракету» не было, а подсаживание безбилетных пассажиров со стоячими местами не практиковалось категорически. Нам отказали в посадке. Причем билетов не было ни на первую «Ракету», ни на вторую, которая шла через полчаса. Единственным спасением ситуации было позвонить по телефону объявления на столбе, обещающему доставить в Большие Коты. В общем, оно [это объявление] и сработало и весьма быстро, эффективно и со скидкой – 2500 рублей. На «Ракете» нам бы это стоило 4000 рублей на четверых. В Котах мы решили пробыть 3 дня и уехать уже окончательно с Байкала в Листвянку на той же самой лодке. Поэтому, мы предварительно уведомили о наших планах лодочника.

В Котах у меня были старые друзья еще со студенчества, и мы поставили нашу палатку на полянке напротив дома друзей и, насколько позволила ситуация, пользовались их гостеприимством. Во второй половине дня мы отправились на скалу Скрипер в 7 километрах от Котов. Это были семь километров самой живописной дороги вдоль берега озера по тропе. На вершине скалы мы выпили свое пиво, провели там час, решили дальше не идти, а возвратиться в поселок. По возвращению в поселок друзья предложили нам баню, ужин на веранде, водку и разговоры по душам. 

На следующий день мы в первой половине забрались на Гребешок. Это скальные останцы в Котах высотой 70-90 метров со смотровой площадкой наверху. Погода была пасмурной, но к середине дня распогодилось и после обеда мы сходили в долину реки Котинка, где добывали золото. И именно в этот раз я впервые добрался до останков драги, которая когда-то рыла золото в этих местах. Углубляться дальше в лес не хотелось по причине встречи с медведями, и мы повернули обратно в поселок, занявшись поиском пива на ужин. Вечером сидели на пирсе с пивом, рассматривая небо, выискивая знакомые созвездия. Тут я с удивлением обнаружил, что мои южноафриканцы, как они сказали, видят наше небо только до созвездия Андромеды. Дальше к полюсу они не видят, это ниже их горизонта. Большую и Малую Медведицу они созерцали впервые в жизни. Правда, и я никогда не видел Южный Крест.

Утром мы не спеша собрались, простились и в 13 часов отчалили на лодке в Листвянку. А там на автобусе в Иркутск в нашу гостиницу (апартаменты) на 6-й советской.

В гостинице мы заняли весь 4-й этаж с участком крыши для курения и приготовления шашлыков. Крис после обустройства лег спать, а мы с Эндрю решили пройтись по Иркутску и узнать, как конкретно выглядит то место, в котором завтра у нас назначена встреча с членами форума «Природы Байкала». Мы отправились на остров Юности. Оценив дорогу и местность, а также архитектурные формы танцплощадки, которые напоминали оперный театр в Сиднее, мы занялись поиском Бир-гартена, чтобы как-то присесть и придти в себя. Бир-гартен оказался рядом в 130-ом квартале. Только мы сделали по глотку баварского пива, кок получили звонок от Тео, который сообщил нам, что он лежит в больнице и завтра не сможет быть на встрече с участниками форума «Природы Байкала». После расспросов он поведал, что когда вышел из Листвянки по пешей тропе до Больших Котов, он оступился на тропе и упал в кулуар между скалами. Он сломал себе оба колена и завтра его транспортируют в Германию. В общем, Байкал его наказал. Про Тео дополнительно здесь: http://vtinform.com/news/149/1...

На следующий день у нас была покупка оленьих унтов, экскурсия по городу, встреча с форумчанами «Природы Байкала» в 18 часов. Я полагал, что придут человек 6-7. Но в итоге пришло 17 человек. Мы заняли пустующую танцплощадку с амфитеатром на острове Юности, а потом позже ушли все в находящийся рядом ресторан на берегу Ангары. Я был рад, что мне удалось увидеться и переговорить со всеми, кто пришел. Увидеться в реале. Это было здорово, это было хорошо узнаваемо. Все горевали, что Тео не дошел до встречи. Пили за его здоровье. Но я сделал для себя немного другие выводы по аналогии из фильма «Вертикаль» – парня в горы тяни, рискни. Я рискнул, потерял. Но в целом я рад. Я побывал на своей малой Родине.

P.S. Какие выводы я сделал после данной поездки? На Байкал можно съездить гораздо дешевле. Для этого можно воспользоваться турбазами (или гостиницами), заранее их заказав. В этом случае можно не беспокоиться о газовой горелке и наличии газа. Можно взять с собой маленький рюкзак без палатки, без спальников, котелков, посуды и груды одежды. Просто взять один комплект сменного белья, что-то от дождя и фотоаппарат. Путешествовать из поселка в поселок налегке, размещаясь в гостиницах. Они не такие уж и дорогие. Провести в них неделю-две и затем выбраться в Иркутск. Нет проблем ни с транспортом, ни с проживанием, ни с питанием. Единственное, если ехать с семьей, то это будет более затратным занятием, чем ехать с друзьями, которые сами платят за себя. Ну и проверять своих друзей тоже иногда полезно, как минимум Ангасолкой.