Всё начинается с простого наблюдения: купленная за тысячу рублей футболка оказывается сшитой в Бангладеш. Этот факт рождает центральный вопрос: может ли текстильная промышленность стать трамплином для модернизации всей экономики этой густонаселённой страны?
Бангладеш — государство с уникальной демографией: на 148 тысячах квадратных километров живёт 174 миллиона человек, что создаёт плотность населения в 1200 человек на квадратный километр. При этом ВВП на душу населения здесь составляет лишь 2700 долларов в год — это в пять раз меньше, чем в России. Исторически Бангладеш, а именно регион Бенгалия, славился своими текстильными традициями, особенно тонким муслином, но британская колонизация методично разрушила местные ремёсла. После обретения независимости в 1971 году страна оказалась в тяжёлом положении: низкий уровень ВВП и 80% населения, занятого в сельском хозяйстве.
Перелом наступил в 1980-х годах, когда глобальные изменения в производстве одежды открыли новые возможности. После деколонизации многие развивающиеся страны с дешёвой рабочей силой начали занимать нишу на мировом рынке. Бангладеш не стала исключением. Толчком к развитию послужил «Мультифайбер аранжмент», ограничивший импорт одежды из развивающихся стран, что paradoxically подтолкнуло такие корпорации, как южнокорейская DEO, создавать дочерние компании, подобные DASH Garments, непосредственно в Бангладеш. Местные работники проходили обучение за рубежом, а затем начинали экспортировать продукцию в Европу и США.
Государство активно поддерживало экспортную индустрию, создавая свободные экономические зоны, вводя льготное налогообложение и разрешая беспошлинный ввоз сырья. Основным конкурентным преимуществом стала крайне низкая стоимость труда: средняя зарплата швей составляла около десяти долларов в месяц при рабочей неделе в шесть-семь дней и рабочем дне продолжительностью 10–12 часов. Эта стратегия принесла впечатляющие результаты: экспорт одежды достиг 40 миллиардов долларов, и Бангладеш прочно заняла второе место в мире по доходам от экспорта готовой одежды, уступая только Китаю. В 2024 году страна продала одежды на 38,5 миллиардов долларов, причём 80% этой суммы пришлось на покупателей из Европы и США.
Однако за этим экономическим чудом скрывается суровая реальность. Глобальная цепочка создания стоимости крайне несправедлива. Испанская группа Inditex, владелец Zara, продаёт одежды на большую сумму, чем все швейные фабрики Бангладеш вместе взятые. Розничная цена одежды в 7–8 раз превышает её себестоимость, причём более 60% цены футболки в европейском магазине оседает в карманах розничных продавцов. При этом стоимость импорта одной футболки из Бангладеш в ЕС с 2011 по 2020 год практически не изменилась и составляет чуть более полутора евро.
Условия труда на фабриках остаются тяжёлыми. Минимальная зарплата операторов швейных машин была повышена до 12,5 тысяч така — это чуть больше 100 долларов США. Трагедия в Рана Плаза 24 апреля 2013 года, когда обрушение восьмиэтажного здания унесло жизни 1134 человек и ранило более 2500, вскрыла ужасающие проблемы с безопасностью. Хотя после этого иностранные бренды запустили процедуры инспекций, коренные проблемы, включая использование детского труда, до конца не решены.
Несмотря на это, швейная отрасль оказала profound влияние на жизнь в Бангладеш. Сотни тысяч бедных семей повысили свой уровень жизни, женщины получили возможность самостоятельно зарабатывать и оплачивать образование детей. Вовлечение широких слоёв населения в экономику снизило зависимость страны от международной помощи.
Однако будущее бангладешского «текстильного чуда» находится под угрозой. Низкие зарплаты, которые пока удерживают заказчиков, могут привести к их уходу к ещё более дешёвым конкурентам. Страна сталкивается с хроническим дефицитом торгового баланса, превышающим 20 миллиардов долларов. Статус страны с низким уровнем развития даёт Бангладеш выгодные условия для экспорта, например, беспошлинный доступ на рынки ЕС, но выход из этого статуса может лишить её этих преимуществ. Политическая нестабильность также представляет риск — например, Дональд Трамп угрожал повышением пошлин до 35%, что могло бы нанести сокрушительный удар по промышленности.
Ключевой проблемой остаётся необходимость диверсификации экспорта. Исторический опыт Японии, Южной Кореи, Тайваня и Китая показывает, что страны, начавшие с текстиля, смогли перейти к производству более сложной продукции: стали, машин, химикатов, транспортного оборудования и бытовой электроники. В Бангладеш уже растёт производство фармацевтической продукции и пластмасс, но пока ни одна отрасль не готова стать новой основой для национального экспорта.
Таким образом, страна оказывается в ловушке: её текстильное «чудо» обеспечило рабочие места и экономический рост, но не стало тем трамплином, который выведет её из статуса «фабрики нищеты» на путь устойчивого и диверсифицированного развития.
Оценили 10 человек
14 кармы