В поисках снежного человека

Эту статью я публикую в память о моих друзьях - Алексее Фёдоровиче Харченко, ушедшем в мир иной в 2011 г., и Валерии Харитонове, покинувшем нас 12 февраля. Сколько дорог пройдено, сколько песен у костра спето, сколько пережито опасностей и приключений! Светлая вам память! 

Вы верите в снежного человека? А может быть допускаете вероятность его существования? Если есть интерес к этой захватывающей теме, мы предлагаем вам отправиться на поиски к «Подножию солнца» - так в древности называли загадочный и таинственный Памир.

Вперёд, на встречу с этим чудом природы! Высоко в горы лежит наш путь. Ярко светит солнце, вершины из жёлтых и уютных постепенно становятся чёрными и неприветливыми. По склонам реками спадают в долины осыпи и морены. С гор тянет живительной прохладой, переходящей в реальный холод. Месяц июль на такой высоте похож на московский апрель, ночью же – настоящий ноябрь.

Далеко-далеко от Москвы в самом сердце Памира, на высоте 3576 м, живёт своей жизнью посёлок Мургаб. Местные жители называют его городом – так притягателен для странников этот единственный на весь Восточный Памир населённый пункт. Лучше всего прибыть сюда после долгих странствий по Памиру в «газике» (вездеход ГАЗ 66), изъездив высокогорные степи и пастбища. Тогда Мургаб покажется настоящей столицей, сверкающе алмазами ночных огней.

Его оголённые улицы лишены скверов, нет здесь и парков, тенистых аллей и просто деревьев с раскидистой кроной. Как вечные стражи окружают долину островерхие вершины. Воздух настолько разрежен, что трудно надышаться, кружится голова и одолевает слабость. Жители Мургаба, спокойные и приветливые киргизы и таджики, дружелюбно встречают путешественников и на ломаном русском языке подробно рассказывают историю этих мест.

В 1911 году в 23 часа по местному времени от мощных подземных толчков содрогнулись горы и огромная скала с неожиданной лёгкостью сорвалась с места и рухнула в долину. Плотина высотой в полкилометра перегородила реку Мургаб, и она, не имея выхода, стала разливаться вширь и постепенно затопила кишлак Сарез.

Теперь на этом месте раскинулось самое молодое, самое глубокое и знаменитое озеро Средней Азии. Длина его 30 – м годам XX века составила 75 км, ширина от 2 до 10 км. Вода в нём пресная, чистейшая, сверху кажется пронзительно лазурной.

Накануне катастрофы местные жители боялись выходить в горы по одному – поговаривали, что опять объявился войта – снежный человек. С тех пор чудовище видели не раз в ущельях и долинах Памира. Многие альпинисты, отправляясь в опасный путь, тайно надеялись увидеть снежного человека. Где же ещё жить йети, как не на месте такой мощной природной катастрофы!

Вот и мы верим, что что удача ожидает именно нас и, кроме экстремального сплава к Сарезскому озеру, нас ждёт встреча с древним релитом. Но сердца бешено бьются не от предвкушения приключений, а от недостатка кислорода. Вот она – горная болезнь! Скоро наступит эйфория, «высотное опьянение» и озеро будет нам по колено.

Доктор привычно пичкает нас пилюлями, но это мало помогает. Кружится голова, мутит от одной мысли о чудовище, хочется поспать и ничего не делать. Но оптимизм врача пробуждает в нас второе дыхание. С завистью смотрим на яков, аппетитно жующих свою жвачку – нам-то есть пока совсем не хочется. Но мы верим, что через 2-3-дня мы станем такими же сильными и спокойными, как эти лохматые аборигены. Академик Д.В. Наливкин писал о памирских яках – кутасах: «Кутас – король Памира, животное необыкновенное. Рога и голова у него как у быка, шерсть как у козы, хвост как у лошади, грудь как котёл паровоза, а хрюкает он как свинья».

Для местных жителей яки – это всё: мясо и молоко употребляют в пищу, из шерсти и шкур мастерят одежду и юрты, на яках ездят. Но наш путь лежит по реке Мургаб, и яки нам не понадобятся.

Мургаб – это серьёзная горная река. Её спокойствие в посёлке обманчиво. Через 50 км она превращается в неистово бурлящий, своенравный поток с мощным течением. Нужно основательно подготовиться к сплаву по ней. Катамараны здесь – незаменимые помощники человека, самый надёжны транспорт.

Прообразом современных катамаранов был и остаётся турсук – местное плавсредство. Это снятые чулком бараньи и коровьи шкуры, вывернутые шерстью внутрь, наполненные воздухом и привязанные к деревянной решётке из жердей. Десять- двадцать таких пузырей могут нести изрядный груз: людей, поклажу, скот, - позволяют до сих пор местным жителям переправляться через неистовые горные реки, разбивающие вдребезги и лодки, и мосты.

Мы специально везли из Москвы ореховые жерди, отбивая нападки контролёров аэропорта, пытавшихся забраковать наш груз и не пустить их в рейс. Из этих «дров» мы связали прочные рамы, прикрепили верёвками надутые баллоны – и корабли готовы.

Спускаем катамараны на воду – и начинается сплав. Спокойная река, шириной 50 м , мерно несёт наши корабли вниз по течению. Вокруг летают чайки, утки и другие водоплавающие, а берега круто взлетают ввысь на 1,5 км. Мы движемся в крутом широком ущелье. Его обрывистые склоны испещрены языками чёрных осыпей. Вокруг мало травы и кустов, совсем нет деревьев. Чем же питается тут йети? Вот бы его к нам, в Подмосковье – как бы он отъелся, поздоровел!

А река влечёт нас дальше, неторопливая, как Москва-река в районе Полушкино. Народ на баллонах приник к подзорным трубам и пытается разглядеть архаров – горных баранов. Всем известно: где архары – там ищи снежного человека, ведь не травоядный же он!

Временами склоны гор удаляются от воды, образуя увлажнённые луга. Там растут эдельвейсы – идальго растительного мира. Будете в этих краях, соберите непременно несколько экземпляров и засушите на память, в доказательство вашего пребывания здесь.

70 км путы проплывают незаметно за всеми этими занятиями. Река сужается, течение ускоряется. Слышен ровный, настойчивый гул. Может быть, это гудит стойбище йети? К сожалению, это водопад Ак-Джилга. Неужели нам суждено рассыпаться на кусочки в бурунах и скалах водяного обрыва? Ничуть не бывало! Мы успеваем причалить и выбраться на берег. Пусть зубы водопада жуют кого-нибудь другого! А мы пока бодро готовим ужин и жуём концентраты. Похоже, акклиматизация прошла успешно. Имейте в виду, уважаемые читатели, дров здесь не найти, готовим на бензиновых горелках – с газом в самолёт не пускают.

Утром становится ясно, что катамараны к водопадам не приспособлены. Навесная переправа – вот что нас спасёт! Закрепляем верёвку крюком, вбитым в трещину на нашей стороне, кидаем на тот берег другой конец верёвки с привязанной к ней «кошкой» - якорем.

Безуспешно! Придётся кому-нибудь, самому смелому, переправиться на другой берег. В результате ювелирно точной работы смельчаки на первом катамаране высадились на противоположный берег, закрепили верёвку, по которой второй катамаран, люди и вещи благополучно переместились в безопасно место.

Среди валунов, вдоль бушующей реки с трудом, медленно пробираемся вниз по течению 15 км. Вот и небольшая долина, поросшая низкорослыми берёзками. Тут уж точно бывает снежный человек в поисках белых и подберёзовиков! Ждём его несколько дней, ищем на склонах, поднимаясь на высоту до 6000 м, но нам не везёт, он не отзывается и не приходит. Наверно, его не прельщают наши концентраты. Архары же лучше! Они в обилии пасутся на альпийских лугах высокогорья, окружающих долину Мургаба. Зато мы повидали медведей в в их природной обстановке.

Через 30 км склоны гор становятся ещё более отвесными. А вдали тихо синеет и манит к себе солнечной улыбкой большая вода. Её лазурь не сравнима ни с чем. Только путник, изнывая от жажды в пустыне, так же радуется воде, как мы Сарезу. Даже забываем на время о йети.

Удивительно плыть по озеру ночью. Тихо, безветренно, светит огромная, фантастическая луна. А горы так нависают на водой, что кажется: они сейчас сомкнуться, как Сцилла и Харибда. Нет ни тумана, ни другой какой дымки, сюрреалистичная узость ущелья преследует: так и ждёшь, что борт корабля вот-вот чиркнет о шершавый бок ущелья.

Утром обнаружилось, что ширина ущелья почти 10 км! А в озере водится рыба, да какая! Маринка! Такая вкусная, что народ решил, будто йети специально разводит её для пропитания. Но самого хозяина всё не видно. Что ж, порадуемся хотя бы его рыбке.

Рыбалка удалась, как и всё остальное. Погода стоит на редкость: здесь вообще не бывает дождей! А к холоду мы привыкли – русская кровь на морозе горит! Отдохнув на берегу в лучах горного безжалостного солнца, направляемся по воде к плотине. Плыть нужно примерно 40 км. Слева от плотины – небольшая хижина. Ура! Близка долгожданная встреча!

Как хорошо, что мы запаслись подзорной трубой, мы видим движение возле хижины. Но что это! Йети одет в современный полушубок и доисторические шаровары. Неужели снежные люди так очеловечились и научились рукодельничать? Нашей радости нет предела. Сейчас наступит наш научный звёздный час: мы скажем новое слово в йетологии!

Чем ближе мы подплываем, тем ясней видим, как чудо природы машет нам мохнатой лапой, зазывая в гости. Мы потрясены: такого дружелюбия от реликта мы не ожидали. Резкий порыв ветра отворачивает катамаран от благостной картины. Подплыв к плотине и высадившись на берег, мы не обнаруживаем снежного хозяина. Какая жалость! Не дождался… Ушёл… Научное открытие – ау!

Нас возвращает к реальности звук человеческого голоса. Местный гидробиолог Нурдин в овчинном тулупе и сапогах зовёт нас в дом испить чаю. Так вот кто махал нам и звал в гости! За чаем мы узнаём, что на Сарезе ведутся постоянные наблюдения за уровнем озера и за гидробиологическими процессами. Ряд учёных в разное время предсказывали, что со временем плотина будет размыта или разрушена очередным землетрясением. Нижележащие кишлаки ждёт затопление. Но до сих пор этого не случилось. Надеемся, не случится никогда. И жемчужина Памира – Сарезское озеро останется в своём молодом первозданном виде.

И вы, уважаемые читатели, сможете увидеть эту красоту с борта корабля или из самолёта, или с высоты окружающих гор. А наш путь лежит теперь вверх, через горы, на Памирский тракт, по нему в Ош и оттуда быстрокрылым самолётом в Москву. Сасибо, йети, за то, что ты, невидимый, открыл нам зримую красоту, величие и неповторимость Памира, своенравного Мургаба, очарование Сарезского озера.

Калинкин А.Н. , журнал «Турист» №2 2011 год. Фотографии Л.А.Федоровского