Меня попросили забронировать новую стеклопластиковую лодку лентой усиления и усилить подуключины, закреплённые на заклёпках. Я до этого оклеивал только лодки ПВХ и сразу скажу, что это по сравнению со стеклопластиком легко «как переезд из Рыбинска в Ярославль». Вся работа заняла 3,5 дня или около 30 часов с перекурами и обедами.В сети нашёл характерный пример аналогичной затёртой до дыр лодки, которую много лет затаскивали на берег по карельским камням и ставили на борт, чтобы дождевой водой и листьями не наполнялась.
Опыты с клеем УР-600.
Опыты проводились при температуре 6 градусов, тогда как по инструкции для работы с клеем необходимо минимум 10. Вопросы заключались в том, какой из двух методов поклейки выбрать: с подогревом термопистолетом, при котором клей наносится на обе склеиваемые поверхности один раз или холодным методом, при котором клей наносится два раза. Также необходимо было решить, требует ли резина для бронирования зачистки наждачной бумагой. В качестве опытной поверхности был выбран текстолит, хотя это не совсем то, что нужно, т.к. лодка покрыта эмалью.Четыре опыта: «ГШ» - горячий метод, шкуреная резина; «Г» - горячий метод (не шкуреная резина); «ХШ» - холодный метод (два слоя), шкуреная резина; «Х» - холодный метод.
На фото сбоку видно, что при горячем способе резина распласталась по поверхности и стала тоньше.
Победили методы «Г» и «ГШ» (шкурить резину нет необходимости). Я и ножом пытался отковырять, но получилось только пассатижами с мясом кусок оторвать. Предупреждаю! На эмали лодки такого «вцепился, как ириска в пломбу» не будет.
Есть ещё романтики (сам иногда такой), которые верят всему, что написано на сосудах с жидкостями. На клее УР-600, например написано, что банки 0,75 л. хватит на 5 кв.м. поверхности. Мне на поклейку 13 м. резины шириной 90 мм. горячим методом только-только хватило одной банки, т.е. на 2,4 кв.м. (13 * 0,09*2 + 13 * (0,09+0,003)), где 0,003 – припуск при поклейке малярной ленты на корпус лодки на деформацию и термическое размягчение резины. Не наносите клей валиком дважды на одно место по прошествии 1 минуты. Если приспичило, то сначала смачно обмакните валик в клей, фактически нанося второй слой, а не растирая первый. Верный признак того, что вы делаете неправильно – осыпание велюра с валика.
II. Резина 90 мм.
Я сначала искал в магазинах резину шириной 200, 230 мм., но в нашей «в глухомани в лесу, несмотря на красу» её не было. И хорошо, что не было. В процессе оклейки я понял, что 90 мм. в этом случае – это идеальный вариант. Во-первых: обрезков почти не осталось. Во-вторых: качественно поклеить 200 мм. на длину 2-2,4 м. практически невозможно. Например. Полоска резины длиной 2-2,4 м., а клей надо нанести на резину и на лодку, при этом срок выдержки клея перед прижатием склеиваемых поверхностей – 10-15 мин., в т.ч. время на разогрев поверхности термопистолетом по 0,3-0,4 м. каждого участка в зависимости от сложности рельефа и время на прокатывание роликом. В третьих: резина 200 мм дороже 90 мм в 5 раз.
III. Подготовка.
У меня иногда занимает больше времени, чем сама работа. Есть такая привычка перед тем, как что-нибудь делать смотреть об этом «кино» в голове, прорабатывая весь будущий процесс в уме. Приготовим: 1. Хороший монтажный нож (ножницы мне не понадобились, ножницы были «киноляп»). 2. Металлическую линейку (резать по ней). 3. Транспортир (для вырезки начала или окончания ленты) кстати, транспортир в основании ровно 90 мм (по ширине ленты). 4. Фломастер (чертить на лодке). 5. Авторучку (чертить на резине). 6. Карандаш (чертить в местах начала оклейки, чтобы сохранить контуры после обработки поверхности лодки ацетоном после которого фломастер стирается). 7. Угольник. 8. Рулетку. 9. Стеклянную баночку с плотной крышкой, немного наполненную ацетоном, куда будете опускать валик после нанесения клея. Я использовал один обойный резиновый валик 40 мм. и один велюровый валик 50 мм. на одной ручке: снял резиновый валик, надел велюровый, нанёс клей, велюровый положил в банку с небольшим количеством ацетона (потом эта смесь может пригодиться для разбавления клея), надел валик для прокатки и т.д. 10. Ацетон для обезжиривание резины и корпуса. У меня на обработку 13 м. ленты и поверхности лодки ушло около 0,5 л. 11. Термопистолет. Я сначала нагревал на 90 градусах (по инструкции клею), но быстро перестал миндальничать и перешёл на 180, т.к. времени не хватало и свой согбенный хребет дороже. Нагревайте без фанатизма, не спалите резину, потренируйтесь на отдельном кусочке. Верный признак того, что резина нагрета достаточно – она становится мягкой, более чёрной и матовой. Я прогревал только резину и только с её наружной стороны (не нагревал нанесённый клей и лодку). Лучше надеть хотя бы одну перчатку – горячо при прижимании. 12. Малярная лента (достаточно 30 мм.) из расчёта не менее удвоенной длины будущего усиления. 13. Бумагу в клеточку, чтобы делать трафареты захода резины с днища (киля, борта) на транец. В нашем случае пришлось делать трафарет в месте схода 3-х поверхностей, например, 2-х киля и транца. На малярную ленту крепил лист к 2-м поверхностям загибал на третью, фиксировал и отрезал лишнее. Резина после нагрева довольно эластичная, поэтому начало диагонального разреза в месте схождения плоскостей можно сделать ближе к транцу. Соответственно приклеивание ленты надо начинать с этого сложного места, выводя ленту к носу лодки, а не наоборот. Я сделал 3 трафарета. 14. Помощника. Это необъяснимо! Почему при создании или разборке своих, созданных двуруким человечеством творений, одному человеку всегда не хватает третьей руки, а если вы мастырите вдвоём, то не хватает третьего?! Мы оклеивали с хозяином вдвоём, а по факту я один и наносил клей и разогревал и прижимал, а он только держал ленту. В идеале нужны трое: двое одновременно наносят клей (один на резину, другой на лодку), один держит на весу намазанную ленту, другой нагревает, третий прижимает, прокатывает валиком и в случае возникновения пузыря протыкает его ножом. 15. Шлифмашину с насадкой под наждачку, чтобы до оклейки срезать бугры на ленте усиления в начале и конце, чтобы торцы не задирались, плотнее прилегли и уменьшить сопротивление воды. Хотя можно и ножом срезать. Отрезной круг по металлу (я использую тонкие). 16. Ленту малярную (30 мм достаточно) из расчёта не менее двойной длины ленты бронирования. 17. Дрель, сверло 6,5 мм. 18. Тенистое место. Практика показала, что на солнцепёке клей быстро сохнет и мешают блики от лодки.
IV. Особенности оклейки.
Помните, что прижать склеиваемые поверхности можно только один раз. Отдирать обратно бесполезно. Если пошло чуть криво – продолжайте совмещение поверхностей выправляя ещё теплую резину. Держащий резину на весу не должен её тянуть и должен держать её так, чтобы ещё не склеенные поверхности были под углом 45 градусов друг к другу. Лента должна ложиться на корпус свободно без натяжения за исключением места схода 3-х плоскостей. При оклейке угловой поверхности ленту надо клеить тонкой частью (между буграми на ней) на угол (изгиб поверхности). Совмещать ленту сначала с углом, прокатать валиком, а потом с плоскостями от угла к краю. Не жадничайте с припуском при наклейке малярной ленты. 3 мм. – в самый раз, чтобы резина не наклеилась на малярную ленту, особенно в конце будущей проклейки, т.к. резина от нагрева удлинится. После оклейки малярную ленту надо сразу снять, отрывая в сторону от наклеенной резины.
В месте соединения двух лент и сужения я их раскроил так, чтобы они были одинаковой ширины по 60 мм с заходом на бока по 35 мм. Стык надо зашлифовать, т.к. рисунок бугров не совпадает.
А с внутренней стороны вырезал плавный переход со стыковкой.
В общем, такой вот получился дредноут. На 3-4 кг. лодку при этом бронёй нагрузили, но на то она и броня.
V. Подуключины.
Мягко говоря, качество оборудования корпуса с помощью заклёпок оставляет желать лучшего. Отечественные заклёпки по-прежнему в большом долгу, т.к. всё недоклёпано и торчит. Установка подуключин на заклёпки и паронитовые не подогнанные под изгиб корпуса подкладки лично для меня – неуважение к своему труду.
Я уже не говорю о том, что отверстия под подуключину на бортах были сделаны с разницей в 10 мм если измерять по центру углубления или от транца. У меня при раскрое материала даже мысли не возникло, что такое может быть. Наверное, это я тупой и не понял простой задумки сборщиков, что это сделано для того, чтобы были разные рычаги на руки, и чтобы правая рука веслом не перегребала левую. Накладка на транец, кстати, тоже приклёпана криво.
На четвёртом снимке видно, что в районе подуключины корпус лодки треснул. Это могло произойти в двух случаях: установка лодки на суше на борт (писал выше) и от нагрузки от вёсел на корпус фактически на участке в 220 мм выемки под подуключину. При починке владелец использовал металлопластиковую трубу и болты. Для переноса нагрузки от подуключины на бОльшую часть борта с учётом его изгиба я использовал имевшуюся алюминиевую трубу 35 мм * 2,5 мм. Если бы имелась труба 32 мм, то было бы проще. Длину сделал 500 мм.Для того, чтобы сделать макеты внутренней части загиба борта, куда будет вставлено усиление, использовал пластилин, завёрнутый в пакет. Разогрел его немного и вмял в загиб заподлицо с бортом. Получились 3 слепка, которые помогли точно разметить профиль будущих усилений подуключин.
Раскрой трубы (схема упрощённая).
Использовал Вариант 1 раскроя. В загородных условиях Вариант 2, при котором половинки трубы (уже разрезанной на две части по резу 3) согнуть в тисках так, чтобы к центру подогнулись только части от выемки подуключины до концов – 1. сложно, 2. шайбы с гайками внутрь такого загиба (по факту внутри будет 10-15 мм округлой поверхности) не особо поместятся и 3. просверлить отверстия так, чтобы попасть на выходе в центр верхней части борта не получится. Чуть не забыл. Лучше разметить трубу сразу, а не так, как я – сначала отдал токарю отверстие просверлить, а центры вдоль не наметил. Имейте также ввиду, что после подгиба отверстие немного деформируется. Я его раздал самой подуключиной.В результате усиления на 2-х дополнительных винтах М6, замены заклёпок на винты и доработки паронитовых подкладок получилось так.
VI. Цена вопроса для III пояса (если кто ещё помнит надписи на консервных банках в СССР).
1. Лента усиления 13 м*90 (без учёта поклейки внутри лодки для упора ног) – 1170 руб. (лента 200 мм стоила бы 450 п/м);
2. Клей УР-600 0,75 л – 320 руб.;
3. Малярная хрень (валик, ролик, лента, ацетон) – 350 руб.;
4. М6 (8 винтов и гаек, 16 шайб) – 200 руб.;
5. Труба алюм. – 300 руб.;
6. Прочие расходные – 260 руб.
ВСЕГО (без работы): 2600 руб.
Сейчас рано рапортовать об успехах бронирования и усиления подуключин. На ходу до бронирования хозяин лодку не проверял, а я ни до, ни после. Также будем посмотреть, как лодка у хозяина отходит лето и простоит зиму.
Вам желаю: семь футов под килем, удачной охоты и надевать спасательные жилеты!
Оценили 3 человека
8 кармы