Фольклор. - Мода русских крестьян.- Часть I.

Эстетический идеал внешнего облика русских крестьян - это целостный конкретно-чувственный образ, воплощающий народные представления о совершенной жизни и совершенном человеке. Исследуя проблему этого эстетического идеала,следует опираться на тезис о том, что весь внешний образ человека - это ансамбль, в котором физические данные, одежда и манера поведения сливаются в гармоничное единое, где эстетическое неотделимо от этического. При этом учитывалось, что эстетические вкусы русских крестьян как система эстетических предпочтений и ориентации возникла и развивалась на почве творческого осмысления и обобщения исторического, духовного и социального опыта, на основе жизненных впечатлений и переживаний, чувства мира в целом.

Изучению идеала крестьянской внешности, одежды и манеры поведения как ансамбля, т. е. как эстетической и художественной целостности, способствует как многоаспектный анализ самого русского народного костюма, так и исследование соответствующих народных эстетических представлений, которые с особой определенностью проявились в фольклоре (что объясняется спецификой используемого в нем средства выражения - слова).

При этом обнаруживается "дополнительность смыслов слова и вещи, их взаимосемантичность", возникает художественно обобщенный, собирательный образ идеально красивого русского человека. Согласно справедливому утверждению И. Е. Фадеевой, "произведения разных видов народного художественного творчества не повторяют друг друга, но объясняют".

"Эстетика фольклора, - пишет В. Е. Гусев, - близко и непосредственно соприкасается с эстетикой быта, с эстетикой поведения человека, с эстетикой взаимоотношений. В этом смысле эстетика фольклора совпадает с эстетикой народного прикладного искусства. Песни и сказки в той же мере, как и народные художественные изделия, как украшенная резьбой или росписью домашняя утварь, как вышивка и кружева на одежде и т. п., создают ту атмосферу, в которой повседневно живет, строит свои взаимоотношения трудящийся человек".

Основу эстетического идеала внешнего облика крестьян составляло единство мечты и реальности, цепи и средств ее осуществления. Из одних лишь пословиц и поговорок уже можно составить художественно-обобщенный образ русской красавицы: "Грудь лебедина, походка павлина, очи сокольи, брови собольи". "Кругла, пухла, бела, румяна, кровь с молоком". "Смирна, как агнец; дедова, как пчела; красна, что райская птица; верна, как горлица".

Уж так повелось на Руси, что в крестьянском быту женщина всегда работала больше мужчины, выполняя все, что потруднее. Потому в ней особенно ценилось плотное, крепкое телосложение, которое связывалось в сознании народа со здоровьем, большой физической силой и работоспособностью, с благосостоянием и сытостью, а также с надеждой на способность стать многодетной матерью. На свадьбе среди пожеланий молодым было обязательно и такое: "Сколько в поле пеньков, столько бы вам сынков, а сколько кочек, столько б дочек". "У кого детей много, тот не забыт от Бога" - говорится в пословице. В старинной народной песне о русской красавице поется:

Известно, что малорослые девицы подкладывали что-либо в обувь, надевали короткую одежду, из которой они как бы выросли и т. д.

К большим изъянам женской внешности на Руси исстари относилась худоба: "Костлява девка - тарань рыба. Дал бы Бог дородность, а красоту я сама себе добуду", - говорится в старинных русских пословицах. Чтобы выглядеть полнее и таким образом приблизиться к желаемому идеалу, крестьянки надевали одновременно по несколько пар чулок и пышных нижних юбок, белились, румянились и чернили брови. К. А. Буровик пишет, что нередко "тело" обретали своеобразно: женщину укладывали на несколько дней в постель, потчевали хлебной водкой, заботливо кормили и строго наказывали не выходить".

Характерной чертой идеального образа русской красавицы был роскошный наряд. На Вологодчине, например, говорили: "Курицу не накормить - девицу не нарядить!" С самого рождения девочки мать, а с подросткового возраста и сама дочь начинали готовить приданое. Основной его частью была одежда. По праздничному костюму судили не только о зажиточности, но и о вкусе и уровне рукодельного мастерства крестьянки. В северорусских деревнях девушка и парень к каждому общественному празднику готовили новую одежду. На молодежные гулянья и праздники в соседних селах девушки носили с собой в узлах все свое приданое, потому что наряды были мощным средством привлечения женихов, которые, в свою очередь, мечтали жениться на мастерице-рукодельнице.

"Говорят, - пишет В. О. Ключевский, - лицо есть зеркало души. Конечно, так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа и через которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выражать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, все, что составляет физиономию и наружность человека, все это окна, через которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь".

О русских красавицах в народе говорили: "Из милости ступает, травы не мнет, ненароком взглянет, что рублем подарит", "Идет да не тряхнетцы, на сторонку не оглянетцы". Наряду с пышущей здоровьем внешностью и костюмом, соответствующим обстоятельствам, возрасту и положению, важным семантическим смыслом обладали для крестьян их жесты, мимика и пантомимика, которые являлись невербальными средствами передачи социально-культурной информации и ценностных ориентации по отношению к художественно осваиваемому миру. К примеру, достоинство, уважение к себе и окружающим проявлялось в том, что мужчины должны были "разговаривать" правой рукой, засунув левую за кушак; бойкая речь с активной жестикуляцией считалась "бабьей". Богатого односельчанина и духовное лицо приветствовали "большим обычаем" - поклоном до земли, ровни обменивались "малым обычаем" - поклоном в пояс.

Общение было насыщено разнообразными благопожеланиями на все случаи жизни, преобладали формы христианского происхождения, типа "бог в помощь" (пожелание в работе), "бог заплатит" (благодарность), "бог милостив" (утешение), "с богом" (согласие, прощание, начало любого дела) и т. д. 

Пояса были необходимым элементом мужского и женского костюмов.

В этнографических материалах есть сведения о том, что редко можно встретить крестьян без пояса. Значение пояса как талисмана было велико, пояс давался ребенку уже при крещении. Деревенские ребятишки бегали в одних рубахах, но обязательно с поясом, Ходить без него считалось неприличным

Изготовлением поясов из шерстяных, льняных, конопляных нитей и лыка занимались преимущественно сами крестьяне. В XIX веке зажиточные крестьяне имели покупные пояса городских промыслов или фабричного производства. По праздникам они щеголяли в поясах из шелка, с бисером и блестками. В крестьянских семьях нарядные пояса переходили по наследству и бережно сохранялись. Так как пояс в народном костюме выполнял функцию оберега, то при его изготовлении мастерицы шептали специальные заговоры, передававшиеся изустно на протяжении веков. В монастырских мастерских тканьё поясов сопровождалось молитвами.

Ширина поясов колебалась от 1 до 20 см, а длина — от 1 до 3 метров, причем женские пояса были обычно длиннее мужских (до 5 м) и нередко обертывались вокруг фигуры несколько раз.

По технике изготовления пояса делились на тканые, плетёные, витые. Иногда, чаще в свадебных обрядах, в качестве поясов использовались рушники. На рубеже XIX и XX веков распространились пояса, сшитые из фабричной ткани или состоявшие из ленты, полосы позумента.

Традиционным цветом для поясов был красный, символизировавший жизненную силу и долголетие.

По мере совершенствования способов изготовления тканых полос получают распространение узорные пояса. Их орнамент был преимущественно геометрическим, а его символика восходила к языческим временам. Ромбы означали плодородие и сексуальную силу. Женские фигурки с опущенными вниз полусогнутыми руками олицетворяли языческую богиню Мокошь — покровительницу урожаев и домашнего хозяйства. Простые и сложные свастики символизировали созидательное движение солнца.

К концу XIX века оберегающая магия древних орнаментов на поясах уступает место чисто декоративным элементам.

Концы поясов украшают кисточками и помпонами – «китицами», «кутасами» из разноцветной гарусной шерсти, бисером, стеклярусом, серебряной или золотой нитью.

В южновеликорусском комплексе к поясу прикреплялись махры (или банты, или назадни, или подмахорники). Они были парные или одиночные. Их изготавливали из ткани и лент и украшали вышивкой, блестками, иногда пуговицами. Махры носили у пояса сзади или по бокам.

Получают распространение пояса и опояски «со словесами», то есть со словами молитвы или пословицы, вытканной вдоль полосы пояса, а также со словами посвящения на дарственных поясах. Иногда указывалось имя владельца пояса или опояска и даже имя мастерицы.

Пояса с молитвами ткались преимущественно в монастырях. Малограмотные, а чаще всего вовсе неграмотные крестьянки делали много трогательных ошибок в надписях. Случалось, что они просто набирали буквы безо всякого смысла и даже переворачивали их.

Разнообразие видов крестьянских поясов и их терминологии является ярким свидетельством народной памяти и культурных контактов с соседними этносами.

Надживотник или наживотник – узкий пояс для исподней рубахи.

Кушак – широкий пояс для подпоясывания верхней одежды, изготавливался из ткани или из шерстяной или полушерстяной пряжи, его длина доходила до трех метров. Кушаком обертывались два раза, начиная спереди. Женщины завязывали кушак только по левой стороне, а мужчины — на любой стороне. Часто кушак не завязывали, а подтыкали под него концы.

Покромка или покрома, покромь – плетеный, тканый или валяный узкий пояс длиною до трех метров из шерстяных нитей для подпоясывания сарафана и юбки. Пояс или сразу завязывался спереди, или вначале оборачивался вокруг талии, начиная с живота, два раза.

Пояс или опояска, подпояска, подпоясок, опоясь, опоясина, опоясовина, опоясник, опоясок — широкая тканая тесьма, иногда с бахромой по концам, для опоясывания верхней одежды.

Поясок – шнур или тесьма разного вида, иногда с кисточками, для повязки по мужской рубахе или женскому сарафану

Столбунец – широкий тканый пояс с поперечными полосками

Ремень – кожаный пояс, в народном костюме почти не использовался.

Тельник (или сетка) – крестильный пояс 1-3 см шириною, носимый на голом теле.

Черес или чересел, чресленик, чресельник (от слова «чересла», то есть «поясница») – то же, что и пояс, а также долгий кошель кишкой, в котором носят деньги, опоясываясь под одеждой.

В разных областях России для обозначения поясов использовались и такие термины, как гулунец, именной, крайка, окрайка, плетешок, подживотник, словесный, столбовой, суконник.

Традиционная культура препоясывания представлена в народных загадках.

Днем, как обруч, ночью, как уж; кто отгадает, будет мой муж? (пояс).

Тысяча братьев одним поясом подпоясаны, на мать поставлены? (сноп на земле).

По поясу пояски, по пояскам поясочки? (полоски).

Формы поясов менялись от губернии к губернии, но способов опоясывания в мужском и женском костюмах, как и в древности, было всего два:

--пояс туго охватывал талию, и концы его прятались за пояс, так что он становился незаметным — характерно для поселений русских в Забайкалье

--пояс выставлялся напоказ и потому концы пояса, свисавшие вниз, обильно украшались — показательно для ряда губерний Европейской России

И мужчины и женщины затягивали пояса слабо. В праздничных комплексах поверх широкого тканого пояса иногда повязывали узенькую плетеную пояску

В женских костюмных комплексах существовали возрастные варианты, в которых поясами подпоясывались:

--повседневная и праздничная рубаха девичья, а также обрядовая рубаха-покосная (или покосница), надеваемая в праздник уборки сена

--сарафан

--понёва

--верхняя одежда

Иногда к наряду готовился не один, а несколько поясов, из них — два шелковых, покупных, как правило, разных цветов и оттенков, и несколько широких и узких домашнего изготовления в разноцветную полоску.

Пояса всех типов оборачивались на талии два–три раза, что скрадывало стройность стана и подчеркивало традиционный идеал дородности.

Девочки, не достигшие совершеннолетия, носили рубахи, подвязанные тонкими поясками.

К поясам крепились различные предметы обихода: гребни, ключи, огниво и прочее. В поздних костюмных комплексах из городской моды заимствуются подвешиваемые к поясам тканые карманы (гаманы), которые использовались как кошелек для денег или для хранения лакомств, в связи с чем их называли «лакомник» или «лакомка». В Поволжье было принято, чтобы девушка к свадьбе готовила несколько вышитых карманов для одаривания ими родственников жениха

Молодые мужчины обычно опоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность и солидность, — под животом. При этом рубаха поддергивалась вверх над поясом до образования складки-пазухи

Пояса у парней обычно были длиннее и шире, чем у женатых мужчин

Пояс увеличивал силу мужчины. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от лихого сглаза, наговора и чужых жен. Пояс стягивал и защищал мышцы живота при тяжелой физической работе, делал одежду подтянутой, служил для хранения необходимых вещей: топора, кнутовища, дорожного ножа. К поясу подвешивалась кожаная сумка, гребешок, кисет.

Пояс играл значительную роль при совершении разных церемоний. На свадьбах им соединяли руки новобрачных. Невеста на свадьбе готовила в подарок жениху до 20 поясов.

На рубеже XIX—XX веков под влиянием города происходит размывание традиций народного костюма. У крестьянок появляются приталенные платья и пояса с металлическими пряжками, которые носят с традиционными головными уборами.

Народный костюм отражал не только социальное и семейное положение, половозрастные особенности и место проживания человека, но и религиозные, космологические, эстетические и этические представления русских крестьян, вызывал определенные образные ассоциации и эмоции.

Материал русского народного костюма производился из естественно-природного сырья: меха, кожи, шерсти, льна, конопли, лыка и др. Он был обусловлен в основном окружающей природой и хозяйственными формами быта. Качество материала свидетельствовало о предназначении костюма - для праздников, будней или работы.

Издревле на Руси в крестьянских хозяйствах изготавливались льняные, конопляные, бумажные, шерстяные ткани различного качества. Долгими осенними и зимними вечерами крестьянки при лучине чесали, дергали, сучили, наматывали пряжу

Из льна производился грубый и тонкий, суровый и отбеленный холст. Свежевытканное льняное полотно имело серебристо-серый цвет, и потому весной его отбеливали с помощью золы и снега, затем летом многократно мочили в реке и сушили на солнце, расстелив на траве. Из тончайшей льняной пряжи изготавливали кисею для рукавов, праздничных и головных платков. "Красные", т. е. красивые, нарядные рубахи и полотенца шили из тонкого отбеленного холста, на рабочую одежду шло суровое полотно. Крестьянская домоткань, производившаяся для праздничных костюмов и ритуально-бытовых предметов, отличалась высокими художественными достоинствами, разнообразием фактур (зернистая, ворсовая, матовая, рельефная, прозрачная и др.) и сложностью текстильной технологии.

Были распространены такие техники узорного тканья, как браная, закладная и ремизная. Особенно широко использовалось полотно с горизонтальными выпуклыми полосами красноузорного браного тканья, называвшееся бранью. Его получали с помощью специальных дощечек - "бральниц". Значительно реже встречалось закладное ткачество с характерным для него полотняным переплетением нитей основы и утка, причем узорообразующий уток прокладывался не по всей длине ткани, а только на участке данного цвета, из-за чего получались продольные зазоры в местах встречи утка разных цветов. При ремизном способе тканья использовалось несколько способов переплетения нитей.

Узорное ткачество центральных и южных губерний России отличается от северного большей насыщенностью колористики, разнообразием орнаментики, использованием в украшении тканей вышивки, блесток, нашивок из позумента, разноцветных лент, полос ткани. Все это рождает впечатление праздничности и Декоративного богатства.

Из шерстяной пряжи в домашних условиях изготавливалась ткань для сарафанов, понев, мужских штанов, верхней одежды. Самой дорогой считалась волосень - длинноволокнистая шерсть молодой овцы, которую не стригли целый год. Из волосени пряли нитки для вышивки, тесьмы, праздничных поясов и понев. Термином "понева" обозначалась как клетчатая шерстяная Домоткань, так и женская набедренная одежда, которую из нее изготавливали. По размеру и цвету клеток поневы можно было определить место проживания ее владелицы. Грубая некрашенная ткань и сшитая из нее верхняя одежда звалась сермягой. Из сравнительно короткой извитой шерсти, дающей пушистую пряжу, вырабатывали сукно, которое в процессе отделки почти всегда подвергалось валке, вследствие чего на его поверхности образовывался войлокообразный настил. Сукно шло на изготовление верхней одежды.

Многоцветье тканей достигалось с помощью различных натуральных красителей: отваров и настоев коры, корней, листьев, цветов и плодов растений, насекомых и даже речного ила. Окрашенные ткани назывались крашениной.

Наиболее архаичным способом набивания холста является печатание масляными красками. Узор наносился на ткань узорными деревянными досками - "манерами" и "цветками", которые изготавливались из твердого дерева - ореха, березы, дуба. По углам они имели шпенечки-"указки", оставлявшие на холстине точки, что помогало мастеру правильно накладывать форму. Узор на досках вырезали рельефно либо углубленно. В первом случае отпечатывался узор, во втором - поле.

Кроме печатания масляными красками, издавна был в ходу способ набивания путем резервирования. В этом случае узор наносился на ткань резервом "вапой" (смесью воска с глиной) и оставался впоследствии незакрашенным при опускании холста в краску

Поразительны многообразие, архаичность и самобытность узоров русских тканей. Были распространены такие типы рисунка, как травчатый, лапчатый, копытцами, уступами, струями, шахматный, репьями и многие другие. Иногда поверх набойки несколькими дополнительными цветами наносили от руки яркие кружки - "ягодки", "оживки", придававшие ей еще более нарядный вид.

При окрашивании нитей основы и утка в различные цвета получали клетчатую ткань - пестрядь. Из нее шили порты, рубахи, сарафаны. Рубахи из пестряди назывались пеструхами, а сарафаны - пестрядильниками.

По качеству материала костюма определяли степень зажиточности и даже сословную принадлежность его владельца Затрапез-довольно грубая полосатая ткань, которую выпускала ярославская фабрика купцов Затрапезовых. Так как одежду из затрапеза носили в основном дворовые люди, эта ткань стала знаком их социального положения.

Ткачество, отбеливание и окраска тканей в домашнем хозяйстве были очень сложными и трудоемкими процессами, ткани же фабричного производства были на первых порах для крестьян дорогими, поэтому они для экономного ее расходования при изготовлении одежды чаще всего использовали прямой крой. При этом зачастую обходились даже без ножниц - ткань просто разрывали руками.

Бережное отношение крестьян к своей одежде подтверждается также и тем, что в особо праздничных сарафанах крестьянки не только не садились за стол, но даже не присаживались на лавку, боясь запачкать или помять столь тяжело доставшийся наряд. На свадьбе невесту в самом дорогом сарафане под руки выводили к гостям, после чего ее уводили и переодевали в менее дорогой. Детские вещи шили "на вырост" и передавали от старших детей младшим. Зачастую одежду взрослых перешивали на детей. Даже совсем изношенные вещи не выбрасывали - берегли на заплаты. Льняные вещи стирали золой и мылом. Шерстяные же праздничные наряды не стирали и не гладили вовсе, хранили аккуратно сложенными в специальных сундуках или в больших коробах из липы. 

Продолжение следует....