Альпинисты, идущие на штурм Эвереста, способны бросить умирающего коллегу, даже не попытавшись оказать ему помощь. Они не плохие. Таковы условия игры. Они спасают себя
Эверест, Джомолунгма, Сагарматха — это мечта многих альпинистов, которая впервые покорилась человеку ровно 60 лет назад, 29 мая 1953 года. На гору идут в составе больших экспедиций и маленьких групп. Теряют вес, пальцы, а иногда жизнь. Более 3000 человек побывало на вершине, и более 200 навсегда осталось на его склонах.
«Он обречен, у него нет кислорода»
Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, участник восхождения на Эверест в 1992 году, рассказывает о высотной этике:
Вы сталкивались с ситуацией, когда человеку или группе, оказавшейся в угрожающей жизни ситуации, могут не прийти на помощь?
Да. В 1992 году наша группа поднялась на вершину, следом подошла коммерческая экспедиция. Пока мы снимали фото и видео с флагом России, они повернули на спуск раньше нас.
И вот мы спускаемся со Ступени Хиллари, я подхожу к краю стены и вижу: внизу на снегу лежит человек, пристегнутый к перилам, около него хлопочет еще один, а остальные уходят. Когда мы спустились, и хлопотавший ушел. Подходит наша группа, и тут лежащий человек обращается к нам по-английски: я, мол, узнал вас, вы русские, только вы можете меня спасти, помогите.
Я говорю: «Вот его товарищ только что отошел, сейчас мы его догоним и спросим, что случилось». Мы пошли, а лежащий закричал, что мы бросаем его, посылал проклятия… Догоняем его товарища уже у южной вершины, где у нас запасные кислородные баллоны. «А он обречен, — отвечает тот, — у него нет кислорода». Я говорю напарнику Андрею Волкову: мы можем поделиться запасом, нам не хватит на спуск, но мы нормально себя чувствуем и 200–300 метров спустимся без кислорода. Он: «Все, Иван, я понял». Тут же отсоединили один из баллонов, проверили, где кислорода достаточно для спуска. И они пошли к умирающему, а я остался ждать. Минут через 15–20 Андрей возвращается. «Все нормально, — говорит, — дал ему кислород, он ожил, сам спустится». Потом выяснилось, что это был гид американской коммерческой экспедиции. Видимо, спасая клиента, он отдал ему кислород, надеясь на то, что сам сможет спуститься и без баллона, но не хватило сил.
Почему те, кто отказывается от спасения людей, принимают такое решение?
Проблема в физической невозможности спасти. Когда вы достигаете высоты 7500–8000 метров, возможности человека очень сильно снижаются, и он вынужден просто бороться за свою жизнь. Иногда спасение одного может привести к гибели нескольких человек. Все, кто побывал там, на космической высоте, это понимают.
Проходящие мимо умирающего отказывают ему в помощи не потому, что им так хочется, а просто потому, что не в состоянии это сделать. Часто бывает, что люди просто не способны оказать помощь, поскольку сами пошли на высоту, не имея должного уровня подготовки. Коммерческий альпинизм позволяет им такую попытку совершить с помощью профессионалов, но не обеспечивает техническую безопасность подъема. Горы, особенно высокие, — стихия, жесткая, сложная и непредсказуемая, об этом нужно помнить всегда.
В 1979 году на спуске с вершины американец Рей Генет и немка Ханнелора Шмац умерли от гипоксии, истощения и холода на высоте 8350 метров. Тело закоченевшей Ханнелоры, застывшее в сидячей позе на юго-восточном гребне горы, стало первой мрачной достопримечательностью Эвереста.
В 1984 году при попытке спустить его сорвались и погибли Йогендра Бахадур Тапха и Анг Дордже. Чуть позже ветер сделал то, что не смогли люди: он сдул тело на восточный склон горы, на Канчунгскую стену. В начале 1990-х после отмены квот на восхождения началась эпоха коммерческого альпинизма, и вскоре тела замерзших или разбившихся восходителей стали обыденной деталью пейзажа на классических маршрутах к вершине.
Многие трагические случаи происходят в «зоне смерти», как называют высоту более 7500 метров. Термин ввел Эдуард Висс-Дюнан, врач швейцарской весенней экспедиции 1952 года. На этой высоте возможно только кратковременное пребывание. На ней состояние здоровья человека из-за недостатка кислорода, холода и активного солнечного излучения постоянно ухудшается. Начинается апатия, снижается двигательная активность. Организм не восстанавливается.
В острых случаях горной болезни развивается отек мозга и легких, наступает кома и смерть. Лучшее лечение — как можно быстрее спуститься. Немногие рискуют жизнью ради того, чтобы помочь умирающим (в том числе и потому, что участники коммерческих восхождений не имеют для этого достаточной подготовки). А тем, кто почувствовал там себя плохо, редко выпадает шанс стать героем репортажа о чудесном спасении.
Весной 1996 года из-за плохих погодных условий на Эвересте погибли сразу 15 человек из разных групп. Позже альпинистская общественность обвинит японскую группу в том, что те равнодушно прошли мимо погибающих индийцев. Один из японцев так объяснит случившееся: «Мы слишком устали, чтобы им помогать. Выше 8000 метров — не то место, где люди могут позволить себе соображения морали». Однако тогда же казахстанский альпинист Анатолий Букреев на высоте 8000 метров спас жизнь трем участникам своей коммерческой группы.
Но не только пурга, мороз и страшный ветер бывают причиной смерти. В весенний сезон 2006 года на Эвересте стояла отличная погода — устойчивая, ясная. Но сезон стал вторым, после 1996 года, по количеству жертв . На склонах горы осталось 11 восходителей — причиной смерти стали истощение и гипоксия. Многие решившиеся тогда на штурм были к нему не готовы. В плохую погоду они остались бы внизу, в хорошую решили рискнуть и заплатили за это собственными жизнями.
В тот же сезон на вершину взошел новозеландец без ног, до высоты почти 8000 метров без кислорода добрался больной астмой датчанин. Байкер с многочисленными титановыми вставками в позвоночнике (результат нескольких тяжелейших аварий) повернул в 100 метрах от вершины. И все они прошли мимо умиравшего 34-летнего британского альпиниста Дэвида Шарпа.
Рассел Брайс — руководитель одной из коммерческих экспедиций по рации уговаривал восходителей своей группы не рисковать жизнью ради человека, которому уже ничем не поможешь. «Не навреди себе, Макс, — говорил Рассел участнику, который первым обнаружил англичанина, — откуда нам взять помощь? Дай ему кислород или просто иди дальше». Хотя все же некоторые шедшие мимо давали Дэвиду кислород, а один носильщик-шерп час пытался поставить его на ноги, но безуспешно: англичанин умер.
Несколькими днями позже примерно в том же месте, где и Шарп, упал без сознания Линкольн Холл — участник другой коммерческой экспедиции. Девять часов шерпы пытались его оживить, но в итоге ушли вниз в лагерь. Спустя семь часов еще один гид нашел живого Холла. Его доставили вниз, и он выжил, отделавшись обморожением рук. Однако Холл был участником достаточно богатой экспедиции, с большим числом шерпов. Про Шарпа же говорили, что он «заплатил только за то, чтоб иметь в базовом лагере повара и палатку», и это решило его судьбу.
Высотная этика ставит непростые вопросы. Нужно ли жертвовать возможностью покорить вершину и даже жизнью ради того, чтобы спасти незнакомого человека? Может ли гид нести стопроцентную ответственность за клиента на склоне? И наконец, если один заплатил за восхождение 60 000 долларов, а другой — в два раза меньше, то значит ли это, что первый должен иметь в два раза больше шансов на выживание?
Многие из тех, кто стал легендой Эвереста, не признают наличия особой высотной этики. Первый его покоритель сэр Эдмунд Хиллари сказал, что «человеческая жизнь была, есть и будет намного важнее, чем вершина горы». А по мнению семикратного восходителя на Эверест Эда Вистурса, «если у тебя есть силы достичь вершины, то есть и силы спасти кого-нибудь».
Но не все с этим согласны. Многие считают, что один альпинист не должен нести ответственность и рисковать восхождением и жизнью из-за плохой подготовки и преувеличенных амбиций другого. Терри О'Коннор, экспедиционный врач, покоривший Эверест, отметил: «Я примирился с тем, что даже друзья не пришли бы спасать меня, если бы со мной там произошел несчастный случай».
Какая из точек зрения правильная, решает каждый сам. Но когда альпинист окажется на Эвересте, ему, вероятно, придется сделать выбор, от которого напрямую зависит жизнь незнакомого ему человека. Или жизнь самого альпиниста. Есть о чем подумать. Но задумываться надолго на Эвересте нельзя.
Цена вопроса
2000–6000 долларов стоит перелет и путь до начала тропы в зависимости от того, откуда летит восходитель, каким классом и какую гостиницу выбирает для ночевки в Катманду.
От 2000 долларов надо отдать за подъем к Базовому лагерю с доставкой всех грузов (просто трекинг в Базовый лагерь под Эверестом стоит значительно дешевле).
25 000 долларов — разрешение на индивидуальное восхождение.
70 000 долларов — разрешение на группу из семи человек.
12 000 долларов надо заплатить за уборку мусора со склонов. Часть этих денег вернут, если в конце экспедиции внизу предъявить контролирующим структурам то же количество кислородных баллонов, что было у команды по пути наверх.
3000 долларов — услуги сопровождающего офицера связи, представителя правительства Непала или КНР, который следит за выполнением восходителями правил и законов.
2500–3000 долларов — услуги специальной команды шерпов, которая прокладывает путь по ледопаду Кхумбу.
2000 долларов — питание и топливо на шесть недель (столько занимает подготовка и само восхождение). 5000–7000 долларов — услуги повара.
500 долларов стоит баллон кислорода, их понадобится минимум пять.
1000 долларов — маска и редуктор.
5000 долларов плюс обязательные бонусы 7–20% — услуги личного носильщика-шерпа.
Около 5000 долларов — установка лагерей и снаряжение.
Борьба за Эверест
Факты, загадки и легенды первых восхождений
Британцы открыли высочайшую точку Земли в 1852 году при обработке результатов масштабной геодезической съемки индийской колонии. По легенде, в кабинет начальника Ост-Индской картографической службы Эндрю Во, нарушив субординацию, ворвался один из служащих с возгласом: «Сэр! Кажется, мы открыли самую высокую гору!» Но, скорее всего, Радханат Сикдар — талантливый математик, которому и было поручено вычисление высот, — ограничился подачей обычного рапорта.
Инициатором съемки, отдавшим ей более 30 лет жизни, был Джордж Эверест — предшественник Во на посту начальника картографической службы. И хотя британская традиция тогда не позволяла называть вершины именами политических и иных деятелей, ради Эвереста сделали исключение. Тибетское название горы — Чомолунгма (или Джомолунгма). Самое распространенное его толкование: «Богиня — мать жизни». Непальское название Сагарматха переводится как «Лоб небес».
Первая британская экспедиция на Эверест в 1921 году носила, скорее, исследовательский характер. Возглавил ее опытный путешественник, натуралист и лингвист полковник Говард-Бери. А бригадный генерал Чарлз Брюс впервые высказал идею набрать высотных носильщиков из проживающих в окрестностях представителей племен шерпов, которые с тех пор стали неотъемлемой частью всех классических гималайских восхождений.
В состав экспедиции включили всего двух альпинистов — фаворита Альпийского британского клуба школьного учителя Джорджа Ли Мэллори и его друга Гая Буллока. Мэллори предложил выбрать самый простой путь — северо-восточное ребро. Но на то, чтобы найти подход к нему, ушло несколько месяцев. Холод, сильный ветер и многомесячная усталость сделали свое дело. Экспедиция выдохлась, ни участники, ни носильщики не могли да и не хотели идти наверх.
В мае 1922 года англичане вернулись на Эверест. Штурмовой лагерь установили на отметке 7600 метров — выше отказались идти носильщики. После тяжелой ночи в тесной палатке Мэллори, Нортон, Сомервелл и Моршед вышли на штурм. Им удалось подняться чуть выше 8000 метров. Через неделю их путь повторили Финч, Брюс-младший и капрал гуркхского полка Тежбир Бур.
Это была первая попытка штурма с кислородом в баллонах — «английским воздухом», как иронически называли его шерпы. Они не добрались и до 8000 метров. Третьей попытке помешала лавина: восемь шерпов стали первыми жертвами Эвереста.
1924 год должен был стать годом победы над Эверестом. Состав был набран сильный: к ветеранам — Мэллори, Сомервеллу, Нортону — подключили 21-летнего Эндрю Ирвина. Штурмовой лагерь установили на высоте 8120 метров, и 4 июня связка Нортон — Сомервелл вышла к вершине. Уже довольно скоро Сомервелл почувствовал себя плохо. Нортон пошел дальше один, и ему удалось подняться до 8570 метров, этот рекорд бескислородного восхождения до 1978 года никто не смог побить — только повторить. Мэллори выбрал в напарники Эндрю Ирвина, прозванного в экспедиции Мистер Почини (Mister Fix it), поскольку тот был способен заставить работать капризные кислородные аппараты. 6 июня они вышли наверх. Через день в разрыве облаков участники экспедиции заметили две точки на снежном поле. Больше Мэллори и Ирвина никто живыми не видел.
В 1933 году британский альпинист Вин-Харрис недалеко от Первой ступени и 20 метрами ниже соединения северного и северо-восточного гребней нашел ледоруб. Долгое время он был выставлен в музее как ледоруб Мэллори, но несколько десятков лет спустя при помощи меток на рукоятке определили, что он все-таки принадлежал Ирвину. Вин-Харрис утверждал, что ледоруб лежал в таком месте, где его вряд ли могли просто оставить — скорее всего, хозяин сорвался с гребня.
В альпинистском сообществе сложилось общее мнение, что Мэллори и Ирвин не достигли вершины и погибли на спуске, ослабленные, замерзшие, изможденные. Но не всех удовлетворяла общепринятая версия — они хотели знать точно. После долгих поисков 1 мая 1999 года американский альпинист Конрад Анкер, прочесывая склон под северо-восточным гребнем, увидел торчащий из снега ботинок. Это было тело Джорджа Мэллори, на что однозначно указывали метки на одежде. Но ни на теле, ни рядом не было найдено никаких предметов, которые могли бы помочь ответить на вопросы, дошел ли Мэллори до вершины и почему он погиб.
Общепринятая версия выглядит так. Когда Мэллори и Ирвин подошли ко Второй ступени, у них кончился кислород. Увидев сложную, с нависанием, скальную трещину, Мэллори понял, что шансы взойти на вершину и вернуться практически нулевые, и повернул назад. Мэллори и Ирвин связались: спуск оказался сложнее подъема, началась пурга. Идти приходилось наощупь, а склон, покрытый свежим снегом, стал скользким. Срыв одного, безуспешная попытка второго удержать его, полет — и смерть. Однако, по мнению некоторых экспертов, есть вероятность, что 8 июня 1924 года Мэллори и Ирвин или Мэллори в одиночку все же достигли вершины.
В 1933, 1935, 1936 и 1938 годах британцы провели еще несколько экспедиций, но они не имели успеха. В 1950-м руководитель британской экспедиции 1938 года Билл Тилман и американец Чарлз Хьюстон стали первыми альпинистами и вообще первыми приезжими, которые увидели Эверест с южной стороны. Год спустя Шиптон и Хиллари поднялись выше Тилмана и Хьюстона. По сложнейшему ледопаду Кхумбу альпинисты вышли в Западный цирк, где их остановила огромная трещина. Ледопад Кхумбу и Западный цирк первым описал Мэллори, увидев с одной из обзорных вершин во время разведки 1921 года. Тогда он посчитал этот путь малопригодным именно из-за труднопроходимого ледопада и большого количества трещин.
Но теперь стало ясно: ледник Кхумбу проходим, Западный цирк — подходящее место для передовой базы, да и стена Лхоцзе тоже выглядит вполне доступно. В начале апреля 1953-го британцы начали штурм Эвереста со стороны Кхумбу. Руководителем экспедиции назначили полковника Ханта. Он не пользовался особым авторитетом среди альпинистской элиты Великобритании, но имел достаточный высотный опыт.
Хант поставил в одну связку Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея, которые стали по его замыслу фаворитами, нацеленными на победное восхождение. 22 мая 19 человек поднялись на Южное седло и заложили базу для нового штурма. Эдмунд и Тенцинг в тот же день спустились в Западный цирк для короткого отдыха. С точки зрения современного опыта схема «подъем — спуск — отдых — штурм» обеспечивала максимально эффективную акклиматизацию на запредельной высоте. Установку лагеря Хант взял на себя. 26 мая он вместе с шерпом Да Намгъялом занес палатку и продукты на высоту 8340 метров и чуть не умер на подъеме.
В тот же день Эванс и Бурдиллон вышли на первый штурм вершины, но не достигли успеха. Днем позже на штурм вышли Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей в сопровождении Лоу, Грегори и Анг Ньимы. По дороге они подобрали груз, оставленный Хантом и Да Намгъялом, что увеличило ношу каждого до почти нереальных на такой высоте 28 килограммов. Им удалось доползти до отметки 8500 метров, где они начали устраиваться на ночевку. Лоу, Грегори и Анг Ньима пошли вниз, довольные своим достижением.
В четыре часа утра альпинисты встали, а в шесть вышли наверх. Они успешно прошли острый гребень с нависающими карнизами и скальный участок. Полчаса, понадобившиеся для его преодоления, Хиллари потом называл вечностью, за что ступень получила его имя. В девять часов утра 29 мая 1953 года Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей взошли на вершину Эвереста.
Оценили 23 человека
31 кармы